Parallelt med Det karibiske hav, strekker Riviera Maya seg i mer enn 180 km, fra Puerto Morelos til Felipe Carrillo Puerto, et samfunn fullt av historie og naturlig rikdom, hvor vitaliteten og varigheten til tradisjonene til innbyggerne blir bekreftet i innbyggernes hverdag. en eldgammel kultur.
Å reise gjennom delstaten Quintana Roo gir alltid overraskelser, selv om du går nordover, der den demografiske eksplosjonen og den uopphørlige investeringen i hotell- eller servicefasiliteter for besøkende er tydelige, enn om du går sørover, nylig innlemmelse til Riviera Maya, men i hvis territorium det heldigvis fortsatt er store, nesten uutforskede områder, med lite påvirket turisme og med lokalsamfunn som fremdeles bevarer sin sosiale og produktive organisasjon innenfor tradisjonelle ordninger. Takket være dette var ruten gjennom dette mayaområdet veldig forskjellig fra den som ble gjort på forhånd fra Puerto Morelos til Tulum, utvilsomt mer kosmopolitisk.
VEIEN BEGYNNER
Playa del Carmen ønsker oss velkommen ved solnedgang, og etter å ha valgt det ideelle kjøretøyet for å bevege oss langs ruten, ser vi etter et hotell der vi kan tilbringe den første natten, for å lade opp batteriene og dra tidlig til Felipe Carrillo Puerto, vårt hovedmål. Vi valgte Maroma, med bare 57 rom, et slags fristed for sine gjester midt på en bortgjemt strand. Der, for lykken vår på denne fullmånenatten, deltar vi i temazcal, et bad som renser sjelen og kroppen, hvor deltakerne i løpet av en og en halv times ritualer blir oppfordret til å møte en tradisjon hvis røtter går dypt inn i skikken til de gamle mayaene og aztekerne, urbefolkningen i Nord-Amerika og den egyptiske kulturen.
Det sier seg selv at den første tingen om morgenen er klar til å laste bensin i nærliggende Playa del Carmen, kjent over hele verden til tross for at vi ikke overstiger 100 000 innbyggere, og leder for kommunen Solidaridad, som til glede for noen og bekymring for Myndighetene har den høyeste befolkningsveksten i Mexico, omtrent 23% per år. Ved denne anledningen fortsetter vi, selv om hvorfor benekter det, er vi fristet til å stoppe ved et av severdighetene som blir annonsert på siden av veien, det være seg den populære øko-arkeologiske parken Xcaret eller Punta Venado, et opplevelsesmål med 800 hektar jungel og fire km strand.
BAKSIDEN AV HULLENE
Vi overgir oss til nysgjerrigheten ved å gå ned til Kantun-Chi-hulene, hvis navn betyr "munn av gul stein" i Maya. Her er fire av de eksisterende cenotene åpne for publikum, som til og med kan svømme i det krystallklare grunnvannet. Den første i ruten er Kantun Chi, mens den følges av Sas ka leen Ha eller "gjennomsiktig vann". Den tredje er Uchil Ha eller "gammelt vann", og den fjerde er Zacil Ha eller "klart vann", hvor solstrålene etter middag ses når de passerer gjennom et naturlig hull i sin øvre del, som er de reflekterer over vannet, med en unik effekt av lys og skygge.
Tiden går nesten uten å innse det, og vi skynder oss tempoet for å besøke Grutaventura, bestående av to cenoter forbundet med naturlig dannede korridorer, hvis lengde og bredde florerer med stalaktitter og stalagmitter. Noen få kilometer foran ser vi kunngjøringen om andre huler, de fra Aktun Chen, som vi allerede møtte på en tidligere tur. Imidlertid ønsker vi å besøke det arkeologiske stedet Tulum, som er viktig i reiseruten gjennom regionen.
Vi stopper for å drikke et ferskt fruktvann i La Esperanza, der de foreslår at vi omgår til de rolige strendene i Caleta de Solimán eller Punta Tulsayab, men vi fortsetter mot ruinene, selv om det er få ønsker å ta en dukkert.
TULUM ELLER "DAWN"
I sannhet er det et av de stedene man aldri blir lei av å besøke. Den har en spesiell magi, med sine utfordrende strukturer som vender mot havet, som ifølge nylige arkeologiske studier ville ha utgjort en av de viktigste maya-byene i det 13. og 14. århundre. På den tiden ble den utpekt med navnet "Zamá", relatert til maya-ordet "morgen" eller "soloppgang", forståelig siden stedet ligger i den høyeste delen av østkysten, der soloppgang i all sin prakt.
Navnet på Tulum ser derfor ut til å være relativt nylig. Den ble oversatt til spansk som "palisade" eller "vegg", i klar hentydning til den som er bevart her. Og selv om vi ikke kunne glede oss over den fantastiske soloppgangen, ventet vi til stengetid for å tenke på skumringen, mellom den marineblåes enorme og de verdslige konstruksjonene, uberørt av angrep fra naturkreftene.
Det blir mørkt, og vi vet at fra byen Tulum smelter veien til bare to baner og uten belysning til Felipe Carrillo Puerto, så vi går mot kysten langs Ruinas de Tulum-Boca Paila motorveien, og ved km 10 vi bestemte oss for et av de økologiske hotellene som går foran Sian Ka'an biosfærereservat. Der, etter å ha smakt på noen deilige hvitløk reker, en grillet grouper og en kald øl, sovner vi. Men når lyset kommer inn nesten ved soloppgang gjennom det åpne vinduet, bare dekket av den tynne beskyttelsen mot mygg, unner vi oss et morgenbad på den stranden med gjennomsiktig og varmt vann som få andre.
MOT MAYAN HJERTE
På veien blir vi slått av noen møbler laget av stokk eller liana som tilbys av håndverkerne selv i en rustikk hytte på høyden av Chumpón-cruise. De eksemplifiserer den iboende kreativiteten til de innfødte i området, som i naturressurser finner en produktiv måte å tjene sitt levebrød på.
Vi drøyer ikke lenge, fordi fremtidige guider, turoperatørene til Xiimbal, venter på oss ved kommunesetet, et byrå som har ansvaret for Gilmer Arroyo, en ung mann som er forelsket i regionen sin, som sammen med andre eksperter har foreslått å spre konseptet med økoturisme i mayasamfunnet og Gabriel Tun Can, som vil følge oss under turen. De har innkalt entusiastiske arrangører til måltidet, som biologen Arturo Bayona, fra Ecociencia og Proyecto Kantemó, hvis hovedattraksjon er Hengende Slangers hule, Julio Moure, fra det regionale UNDP og Carlos Meade, direktør for Yaxche 'Project, som vurderer at "ved å oppmuntre maya-samfunnets økoturisme, blir den deltakende organisasjonen for innbyggerne på hvert sted fremmet, med kulturutvekslingsaktiviteter der innfødte verdier styrkes, og en bærekraftig utvikling av naturressurser blir konsolidert, takket være de genererer direkte fordeler for lokalbefolkningen ”. På denne måten inviterer de oss til å besøke samfunnet Señor dagen etter, som med drøye to tusen innbyggere fungerer som et integrerende senter nord i kommunen, og dets grunnleggende aktiviteter er jordbruk, fruktproduksjon, skogbruk og jordbruk. birøkt.
Senere besøker vi stedene med størst historisk interesse, Sanctuary of the Talking Cross, det gamle katolske tempelet i Santa Cruz, markedet, Pila de los Azotes og Kulturhuset. Det har vært en lang dag, og siden kroppen allerede ber om hvile, etter å ha forfrisket oss med et deilig chaya-vann og gitt oss noen salbuter, bosatte vi oss på Hotel Esquivel for å nyte en avslappende søvn.
TIL RØTENES MØTER
På vei til Tihosuco, langs motorvei 295, går vi mot Señor, hvor vi vil dele med noen av innbyggerne opplevelsene fra dagliglivet, deres tradisjoner og typiske matvarer, invitert av arrangørene av XYAAT Community Ecotourism Project. På forhånd hadde Meade forklart oss at det i området fremdeles er å bevare de innenlandske enhetene som grunnlaget for sosial og produktiv organisering, og at den sentrale kjernen i aktivitetene er produksjon av mat til eget forbruk, i to rom: det viktigste, milpaen, på land nær byen med sesongavlinger som mais, bønner, squash og knoller, mens de andre jobber på stedet, rundt huset, hvor grønnsakene og frukttrærne er, og kyllingene og griser.
I noen hus er det frukthager med medisinske planter, som gode healere eller healere - flertallet, kvinner -, jordmødre og urtemedisiner, og til og med hekser er kjent, alle høyt respektert fordi de har en bakgrunn forankret i visdom. populær av sine forfedre. En av disse innfødte terapeutene er María Vicenta Ek Balam, som ønsker oss velkommen til hagen full av helbredende planter og forklarer egenskapene til urtebehandlinger, alt på mayaspråket, som vi liker for sin melodiøse lyd, mens Marcos, lederen for XYAAT , oversett sakte.
Derfor foreslår de at du besøker en forteller om legender eller "tegn", som de sier. Dermed forteller Mateo Canté, som sitter i hengekøya, i Mayan oss de fantasifulle historiene om grunnleggelsen av Señor og hvor mye magi det er i overflod der. Senere møter vi skaperen av perkusjonsinstrumenter i området, Aniceto Pool, som bare med noen få enkle verktøy lager bomben eller tamboraene som lyser opp regionale festivaler. Til slutt, for å avlaste varmen, slapp vi en stund for å svømme i det rolige vannet i Den blå lagune, bare tre km mot byen Chancen Comandante. Da vi kom tilbake, først da, kommenterte XYAAT-guiderne med onde smil at det var noen krokodiller på bredden, men de var tamme. Det var absolutt en god Maya-vits.
PÅ SØK AV SLANGENE
Slutten på turen er nær, men besøket til Kantemó mangler, for å gå ned til Hengende Slangers hule. Vi går med biologene Arturo Bayona og Julissa Sánchez, som når vi står overfor vår tvil foretrekker å opprettholde forventningene. Således, på en rute langs motorvei 184, etter å ha passert José María Morelos, når den når Dziuché, to km unna, ligger Kantemó, en landsby der prosjektet gjennomføres - støttet av Kommisjonen for utvikling av urfolk (CDI) og Ecociencia, AC.
Vi tar en kort kanotur gjennom lagunen, og så går vi gjennom en tolkningssti på fem km for å observere beboerne og trekkfuglene. Vi må vente på skumring når utallige flaggermus begynner å dukke opp fra hulens munning, et nøyaktig øyeblikk for å gå ned til den, for da tar slangene, beisede musefeller, sine posisjoner for å angripe dem, og kommer ut fra de kalkrike hulrommene i taket i hulen. og henger ned suspendert fra halen, for å fange et flaggermus i en rask bevegelse og umiddelbart rulle opp kroppen for å kveles og fordøye den sakte. Det er et imponerende og unikt skuespill, som nylig ble oppdaget, og som har blitt hovedattraksjonen innen samfunnets økoturismeprogram administrert av lokalbefolkningen.
PÅ DEN CASTE KRIGEN
Nesten på grensen til delstaten Yucatán står Tihosuco, en by med lang historie, men med få innbyggere i dag, og det virker stoppet i tide. Der ankom vi for å se det berømte Museum of the Caste War, installert i en kolonial bygning som ifølge noen historikere tilhørte den legendariske Jacinto Pat.
Museet består av fire rom, hvor det vises ut malerier, bilder, kopier, modeller og dokumenter relatert til urbefolkningen mot spansken. I det siste rommet er det våpen, modeller og dokumenter som relaterer begynnelsen og utviklingen av kastekrigen i midten av det nittende århundre, samt informasjon om grunnleggelsen av Chan Santa Cruz. Det mest påfallende med dette nettstedet er imidlertid den beryktede aktiviteten de viser med forskjellige grupper, fra spinning- og broderitimer, for å dra nytte av kunnskapen til de gamle sømmene til tradisjonell mat eller regionale danser, for å bevare skikker blant de nye generasjonene. Av dette ga de oss et utvalg på en regnfull ettermiddag, men full av farger på grunn av det vakre broderiet til huipiles som danserne hadde på seg og de rike maya-rettene vi smakte.
RUTESLUTTEN
Vi tok en lang reise fra Tihosuco, krysset byen Valladolid, i delstaten Yucatán, og passerte Cobá for å ankomme Tulum. Vi kom tilbake til utgangspunktet, men ikke før vi besøkte Puerto Aventuras, en ferie- og kommersiell utvikling bygget rundt den eneste marinaen på Riviera Maya, og hvor de tilbyr et hyggelig show med delfiner. Det er også det kulturelle og polyreligiøse senteret, det eneste i sitt slag i området, samt CEDAM, Nautical Museum. For å tilbringe natten, dro vi tilbake til Playa del Carmen, hvor den siste natten av turen tilbrakte på Los Itzaes hotel, etter å ha spist sjømatmiddag på La Casa del Agua - Uten tvil forlater denne ruten oss alltid å ønske å vite enda mer, Vi bekrefter på nytt at Riviera Maya bevarer mange gåter i jungler, cenoter, huler og kyster, for alltid å tilby et uendelig Mexico å oppdage.
EN LITT HISTORIE
Ved ankomsten av de spanske kolonisatorene ble mayaverdenen i det nåværende statlige territoriet Quintana Roo delt inn i fire høvdinger eller provinser fra nord til sør: Ecab, Cochua, Uaymil og Chactemal. I Cochua var det befolkninger som nå tilhører kommunen Felipe Carrillo Puerto, som Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi og hovedstaden som da lå i Tihosuco, tidligere Jo'otsuuk. Også i Huaymil er det kjent om mayaseter i Bahía del Espíritu Santo og i det som nå er byen Felipe Carrillo Puerto.
Kommandert av den spanske Francisco Montejo ble dette territoriet erobret i 1544, så de innfødte var underlagt encomienda-systemet. Dette varte under kolonien og uavhengigheten, til de 30. juli 1847 gjorde opprør i Tepich under kommando av Cecilio Chí, og senere av Jacinto Pat og andre lokale ledere, begynnelsen på kastekrigen som i mer enn 80 år opprettholdt på krigsstien mot mayaene på Yucatan-halvøya. I løpet av denne perioden ble Chan Santa Cruz grunnlagt, residens for Talking Cross, hvis tilbedelseshistorie er nysgjerrig: i 1848 José Ma. Barrera, sønn av en spanjol og en mayaindianer, oppvokst i armer, tegnet tre kors på et tre og Ved hjelp av en ventriloquist sendte han meldinger til opprørerne for å fortsette kampen. Etter hvert som tiden gikk, ble dette nettstedet identifisert som Chan Santa Cruz, som senere ville bli kalt Felipe Carrillo Puerto og ville bli kommunesete.
Kilde: Ukjent Mexico nr. 333 / november 2004
