Følg kronikken om en flott tur i forskjellige stater på sykkel!
SAN LUIS POTOSI
Vi hadde passert åsene, men vi tok feil når vi trodde at denne delen ville være mye lettere. Sannheten er at det ikke er flate veier; med bil strekker veien seg til horisonten og virker flat, men på sykkel innser man at man alltid skal ned eller opp; og de 300 km svingene fra San Luis Potosí til Zacatecas var blant de tyngste av turen. Og det er veldig annerledes når du har en stigning som i fjellet, du tar en rytme og du vet at du kommer til å passere den, men med svingene lave litt og å svette med en stige, og igjen, og igjen.
ZACATECAS
Men belønningen var enorm fordi det er noe ubeskrivelig i atmosfæren i dette området av landet, og landskapets åpenhet inviterer deg til å føle deg fri. Og solnedgangen! Jeg sier ikke at solnedganger ikke er vakre andre steder, men i dette området blir de sublime øyeblikk; De får deg til å slutte å lage teltet eller maten og slutte å fylle deg selv med det lyset, med luften, med alt det miljøet som ser ut til å hilse på Gud og takke for livet.
DURANGO
Innpakket i dette landskapet fortsetter vi til byen Durango, og camping for å nyte den imponerende og fredelige skjønnheten i Sierra de Órganos. I utkanten av byen gikk termometeret for første gang under null (-5), og dannet frost på teltdukene, fikk oss til å smake på vår første frosne frokost og viste oss begynnelsen på det som ventet oss i Chihuahua.
I Durango endret vi ruter etter de eneste riktige rådene på veiene vi mottok (merkelig fra en italiensk reisende, og i stedet for å gå opp mellom åsene mot Hidalgo del Parral, satte vi kursen mot Torreón på en ganske flat vei, med vinden i favør og inn midt i vakre landskap, et paradis for syklister.
COAHUILA
Torreón tok imot oss med pilegrimsreiser for Jomfruen av Guadalupe og det åpne hjertet til Samia-familien, og delte hjemmet sitt og deres liv med oss i noen dager, og forsterket vår tro på folks godhet og skjønnheten i vår familietradisjon. .
Fra Durango rapporterte familiene våre om værforholdene i Chihuahua, og med en bekymret stemme fortalte de oss om minus 10 grader i fjellet, eller at det hadde snødd i Ciudad Juárez. De lurte på hvordan vi skulle gjøre med kulden, og for å si sannheten, det gjorde vi også. Vil klærne vi tar med være nok? Hvordan tråkker du på under 5 grader? Hva skjer hvis det snør i fjellet?: Spørsmål vi ikke visste hvordan vi skulle svare på.
Og med en veldig meksikansk "vel, la oss se hva som kommer ut", fortsetter vi å tråkke. Avstandene mellom byene tillot oss undringen over å campe i nord, blant kaktusene, og neste dag ble tornene ladet med mer enn ett flatt dekk. Vi våknet under null, vannkannene lagde is, men dagene var klare og tidlig på morgenen var temperaturen for tråkk ideell. Og det var på en av de strålende dagene vi klarte å overstige 100 km på en dag. Årsak til feiring!
CHIHUAHUA
Vi svevde. Når man følger hjertet hans, utstråler lykke og tillit skapes, som med Dona Dolores, som ba om tillatelse til å ta på bena våre, med et nervøst smil på leppene og oppfordret jentene i restauranten til å gjøre det samme: Du må dra nytte av det! ”, Fortalte han oss mens vi lo, og med det smilet kom vi inn i byen Chihuahua.
Vi ønsket å dele reisen vår, og vi nærmet oss avisene i byene på vår rute, og artikkelen i Chihuahua-avisen fanget folks oppmerksomhet. Flere mennesker hilste på oss på veien, noen ventet på at vi skulle passere byen deres, og de ba oss til og med om autografer.
Vi visste ikke hvor vi skulle komme inn, vi hørte om veier stengt på grunn av snø og temperaturer på minus 10. Vi trodde vi skulle gå nordover og krysse på Agua Prieta-siden, men det var lengre og det var mye snø; gjennom Nuevo Casas Grandes var det kortere, men for mye å gå i bakkene; For Basaseachic var temperaturene minus 13 grader. Vi bestemte oss for å gå tilbake til den opprinnelige ruten og krysse til Hermosillo gjennom Basaseachic; I alle fall hadde vi planlagt å gå opp til Creel and the Copper Canyon.
"Uansett hvor de er i julen, der når vi dem," hadde fetteren min Marcela fortalt meg. Vi bestemte oss for at det var Creel, og han kom dit med nevøen min Mauro og en julemiddag i koffertene sine: romeritos, torsk, punch, til og med et lite tre med alt og kuler!, Og de laget midt på minus 13 grader, vår komplette julaften og full av hjemmevarme.
Vi måtte si farvel til den varme familien og ta turen mot fjellet; Dagene var klare, og det var ingen kunngjøring om snøfall, og vi måtte dra nytte av det, så vi satte kursen mot de nesten 400 km fjellene vi trengte for å nå Hermosillo.
I tankene var trøsten med å ha nådd midten av turen, men for å tråkke må du bruke beina - dette var et godt grep mellom sinn og kropp - og de ga ikke lenger. Dagene i fjellet så ut til å være de siste på turen. Fjellene dukket stadig opp den ene etter den andre. Det eneste som forbedret seg var temperaturen, vi gikk ned mot kysten, og det virket som om kulden holdt seg på det høyeste av fjellet. Vi kom til bunns av ting, virkelig brukt, da vi fant noe som forandret vårt humør. Han hadde fortalt oss om en annen syklist som kjørte på fjellet, selv om vi først ikke visste hvordan han kunne hjelpe oss.
Tom og høy, var den klassiske kanadiske eventyreren som vandrer verden uten problemer. Men det var ikke passet hans som endret situasjonen vår. Tom mistet venstre arm for mange år siden.
Siden ulykken hadde han ikke reist hjemmefra, men dagen kom da han bestemte seg for å sykle og sykle veiene til dette kontinentet.
Vi snakket lenge; Vi gir ham litt vann og sier farvel. Da vi startet følte vi ikke lenger den lille smerten, som nå virket ubetydelig, og vi følte oss ikke trette. Etter å ha møtt Tom sluttet vi å klage.
SONORA
To dager senere var sagen ferdig. Etter 12 dager hadde vi krysset hver meter av de 600 km av Sierra Madre Occidental. Folk hørte oss skrike og forstod ikke, men vi måtte feire, selv om vi ikke engang hadde med oss penger.
Vi ankom Hermosillo, og det første vi gjorde, etter å ha besøkt banken, var å kjøpe iskrem - vi spiste fire hver - før vi selv vurderte hvor vi ville sove.
De intervjuet oss på lokalradioen, noterte oss i avisen og nok en gang omsluttet folks magi oss. Folket i Sonora ga oss hjertene sine. I Caborca adopterte Daniel Alcaráz og hans familie oss direkte, og delte livet sitt med oss, noe som gjorde oss til en del av gleden ved fødselen til et av deres barnebarn ved å kalle oss adopterende onkler til det nye medlemmet av familien. Omgitt av denne rike menneskelige varmen, uthvilt og med fullt hjerte, traff vi veien igjen.
Nord for staten har også sin sjarm, og jeg snakker ikke bare om kvinnens skjønnhet, men om ørkenens magi. Det er her hvor varmen i sør og nord for bukten finner en logikk. Vi planlegger turen for å krysse ørkenene om vinteren, unnslippe varmen og slangene. Men det kom ikke til å være gratis heller, igjen måtte vi presse vinden, som blåser hardt på denne tiden.
En annen utfordring i nord er avstandene mellom by og by -150, 200 km-, for bortsett fra sand og kaktus er det lite å spise i nødstilfeller. Løsningen: last inn flere ting. Mat i seks dager og 46 liter vann, som høres enkelt ut til du begynner å trekke.
Alterørkenen ble veldig lang og vannet, som tålmodighet, ble mindre. De var vanskelige dager, men vi ble oppmuntret av skjønnheten i landskapet, sanddynene og solnedgangen. De hadde vært ensomme etapper, fokusert på oss fire, men for å komme til San Luis Río Colorado kom kontakt med folket tilbake i en gruppe syklister som kom tilbake med lastebil fra en konkurranse i Hermosillo. Smil, håndtrykk og vennligheten til Margarito Contreras som tilbød oss huset sitt og en kurv med brød da vi ankom Mexicali.
Før jeg forlot Alter skrev jeg mange ting om ørkenen i dagboken min: "... det er bare liv her, så lenge hjertet ber om det"; ... vi tror at det er et tomt sted, men i sin stillhet vibrerer livet overalt ”.
Vi ankom slitne til San Luis Río Colorado; Fordi ørkenen hadde tatt mye av energien vår, krysset vi byen stille, nesten trist, og lette etter et sted å slå leir.
BAJA CALIFORNIAS
Da vi forlot San Luis Río Colorado, kom vi over skiltet som kunngjorde at vi allerede var i Baja California. For øyeblikket, uten at det var tilregnelig mellom oss, ble vi jublende, vi begynte å tråkke som om dagen hadde startet og med rop feiret vi at vi allerede hadde passert 121 av de 14 delstatene på vår rute.
Å forlate Mexicali var veldig sterk, for foran oss var La Rumorosa. Siden vi startet turen fortalte de oss: "Ja, nei, bedre kryss gjennom San Felipe." Han var en gigant skapt i vårt sinn, og nå var dagen kommet for å møte ham. Vi hadde beregnet omtrent seks timer å gå opp, så vi dro tidlig. Tre timer og femten minutter senere var vi på toppen.
Nå er Baja California direkte lav. Det føderale politiet anbefalte at vi overnattet der, da Santa Ana-vindene blåste hardt og det var farlig å gå på motorveien. Neste morgen dro vi til Tecate og fant noen lastebiler veltet av vindkastene fra ettermiddagen.
Vi hadde ingen kontroll over syklene, dyttet av noe usynlig, plutselig skyvet fra høyre, noen ganger fra venstre. Ved to anledninger ble jeg trukket av veien, helt ute av kontroll.
I tillegg til naturkreftene som ble forelsket, hadde vi alvorlige problemer med lagrene til trailerne. Da de ankom Ensenada, tordnet de allerede som peanøtter. Det var ikke den delen vi trengte. Det var et spørsmål om improvisasjon - som alt annet på denne turen - så vi brukte lagre av en annen størrelse, vi snudde akslene og la dem under press, og visste at hvis det sviktet oss, ville vi komme dit. Roen tok noen dager, men også her ble vi tatt imot med åpne armer. Familien Medina Casas (Alexs onkler) delte hjemmet sitt og sin entusiasme med oss.
Noen ganger lurte vi på om vi hadde gjort noe for å fortjene det vi fikk. Folk behandlet oss med så spesiell hengivenhet at det var vanskelig for meg å forstå. De ga oss mat. håndverk, bilder og til og med penger. "Ikke si meg nei, ta det, jeg gir deg det med hjertet," sa en mann til meg som tilbød oss 400 pesos; ved en annen anledning ga en gutt meg baseball: "Vennligst ta den." Jeg ønsket ikke å forlate ham uten ballen, pluss at det ikke var mye å gjøre med det på sykkelen; men det er ånden å dele noe som betyr noe, og ballen ligger på skrivebordet mitt, her foran meg, og minner meg om rikdommen i det meksikanske hjertet.
Vi mottok også andre gaver, Kayla ankom mens vi hvilte i Buena Vista - en by ved siden av motorveien som forlater Ensenada - nå hadde vi tre hunder. Kanskje hun var to måneder gammel, løpet var udefinert, men hun var så flørtende, vennlig og intelligent at vi ikke kunne motstå.
I det siste intervjuet de gjorde med oss - på Ensenada TV - spurte de oss om vi anså halvøya som den vanskeligste fasen av turen. Jeg, uten å vite det, svarte nei, og jeg tok veldig feil. Vi lider Baja. Sierra etter Sierra, kryssvind, lange avstander mellom by og by og ørkenens varme.
Vi var heldige hele turen, ettersom folk flest respekterte oss på veien (spesielt lastebilsjåførene, selv om du kanskje tror noe annet), men vi så henne likevel stenge flere ganger. Det er hensynsløse mennesker overalt, men her flater de oss nesten et par ganger. Heldigvis avsluttet vi turen uten tilbakeslag eller ulykker å angre på. Men det ville være flott å få folk til å forstå at 15 sekunder av tiden din ikke er viktig nok til å sette andres (og deres hunder) liv i fare.
På halvøya er transitt for utlendinger som reiser på sykkel unik. Vi møtte mennesker fra Italia, Japan, Skottland, Tyskland, Sveits og USA. Vi var fremmede, men det var noe som forente oss; Uten grunn ble det født et vennskap, en forbindelse som du bare kan forstå når du har reist på sykkel. De så på oss med forundring, mye for hundene, mye for mengden vekt vi trakk, men mer for å være meksikanske. Vi var fremmede i vårt eget land; De kommenterte: "Det er at meksikanere ikke liker å reise slik." Ja, vi liker det, vi så ånden i hele landet, vi lot den ikke gå fri.
BAJA CALIFORNIA SOUTH
Tiden gikk og vi fortsatte midt i landet. Vi hadde beregnet å fullføre turen på fem måneder, og den kjørte allerede den syvende. Og det er ikke det at det ikke var noen gode ting, fordi halvøya er full av dem: Vi slo leir foran solnedgangen i Stillehavet, vi mottok gjestfriheten til folket i San Quintín og Guerrero Negro, vi dro for å se hvalene ved Ojo de Liebre-lagunen og Vi undret oss over lysekroneskogene og lysedalen, men vår tretthet var ikke lenger fysisk, men følelsesmessig, og ødemarken på halvøya hjalp lite.
Vi hadde allerede bestått den siste av utfordringene våre, El Vizcaíno-ørkenen, og å se havet igjen ga oss litt av ånden som vi hadde blitt igjen med et sted i ørkenen.
Vi passerte gjennom Santa Rosalía, Mulegé, den utrolige bukten Concepción og Loreto, hvor vi sa farvel til havet for å ta turen mot Ciudad Constitución. Allerede her begynte det å danne seg en stille eufori, en følelse av at vi hadde oppnådd det, og vi skyndte marsjen mot La Paz. Veien skulle imidlertid ikke la oss gå så lett.
Vi begynte å ha mekaniske problemer, spesielt med Alejandros sykkel, som bare falt i stykker etter 7000 km. Dette forårsaket friksjon mellom oss, fordi det var dager da det gjaldt å kjøre med lastebil til nærmeste by for å fikse sykkelen. Det kan bety at jeg ventet åtte timer midt i ørkenen. Jeg orket det, men da neste dag tordnet det igjen, der sprengte jeg.
Vi var sikre på at etter å ha bodd sammen i syv måneder på reise, var det to muligheter: enten kvelte vi hverandre, eller så ble vennskapet sterkere. Heldigvis var det andre, og da det sprakk etter noen minutter endte vi opp med å le og tulle. Mekaniske problemer ble løst, og vi forlot La Paz.
Vi var mindre enn en uke fra målet. I Todos Santos møtte vi igjen med Peter og Petra, et tysk par som reiste med hunden sin på en russisk motorsykkel som andre verdenskrig, og i kameratatmosfæren som kjennes på veien, gikk vi for å lete etter et sted motsatt til stranden hvor du skal slå leir.
Fra sadeltasken vår kom en flaske rødvin og ost, fra deres kaker og guavagodteri og fra dem alle den samme ånden av deling, av det privilegiet vi hadde å møte folket i landet vårt.
MÅLET
Dagen etter var vi ferdige med turen, men vi gjorde det ikke alene. Alle menneskene som delte drømmen vår, skulle reise inn i Cabo San Lucas med oss; fra de som åpnet huset sitt for oss og gjorde oss ubetinget en del av familien, til de som på siden av veien eller fra vinduet på bilen deres ga oss deres støtte med et smil og en bølge. Den dagen skrev jeg i dagboken min: ”Folk ser på oss gå forbi. ..Barn ser på oss som de som fremdeles tror på pirater. Kvinner ser på oss med frykt, noen fordi vi er fremmede, andre med bekymring, slik bare de som har vært mødre gjør; men ikke alle menn ser på oss, de som gjør det, tror jeg bare er de som tør å drømme ”.
En, to, en, to, en pedal bak den andre. Ja, det var en realitet: vi hadde krysset Mexico på sykkel.
Kilde: Ukjent Mexico nr. 309 / november 2002
