Sprang etter sprang, viklet inn mellom mosene vokst på de falne tømmerstokkene, stiger Amajac-elven, som et rastløst barn, i fjellene i Actopan-organene.
Morgentåken kjærtegner skogene i El Chico nasjonalpark. Landet Hidalgo begynner vått og kaldt. Plantene lar duggen gli nedover bladene, mens det myke murringen av Bandola-fossen harmonerer med sangene til fuglene, som i en mesterkonsert. Hopp etter hopp, sammenfiltret blant mossene som vokser på de fallne koffertene, Amajac-elven, som et rastløs barn, blir født. Klippene, kløftene, porfyrene som Humboldt beundret og klatret av i dag, er vitner.
For hver kilometer den unge Amajac går, får han følge av brødrene sine. Først den som kommer fra sør, fra Mineral del Monte, men sporadisk, når det regner. Det er herfra Mesa de Atotonilco El Grande vil bli pålagt for å avlede den mot vest, mot dalen Santa María. Bak elven den blåaktige massen av fjellkjeden som skiller Atotonilco El Grande fra dalen i Mexico: "En kjede av porfyrfjell", som beskrevet av den utrettelige Alejandro de Humboldt, hvor kalksteiner og slate sandsteiner har vært lagt hverandre av den kreative kraften i naturen, og vurderer dem begge mer bemerkelsesverdige og identiske med de som er sett på det gamle kontinentet som så ham født.
Tre kilometer nordvest for Atotonilco El Grande, Hidalgo, på veien til Tampico, finner du et veikryss med en grusvei, til venstre. Den vil krysse de siste kultiverte flate delene av platået der og vil deretter gå inn i en bratt skråning, på bunnen av den foran det praktfulle amfiet til porfyrfjellene, eller Sierra de El Chico, mellom grønne åser, stedet der navn betyr i Nahuatl "Hvor vannet deles": Santa María Amajac. Før du avslutter turen, vil du kunne besøke de berømte badene i Atotonilco, oppkalt etter Humboldt, som for tiden er et spa som ligger ved foten av Bondotas-høyden. og bikarbonat.
DET INKREDERTE PLATEAUET
Tretten kilometer etter at vi forlot Atotonilco, ser det ut på nordbredden av elven, Santa María Amajac, 1700 meter over havet. Enkel, rolig by, med en gammel kirke støttet av støttebjelker og på murene de kjeltringer som er typiske for 1500-tallet. I atriet, en kirkegård med graver som ligner skala modeller av templer i forskjellige arkitektoniske stiler.
Stien fortsetter mot den første munningen av Amajac-kløften, mot Mesa Doña Ana, 10 km grov rute mellom stein og grus. Det vil ikke ta lang tid etter at du la Santa Maria bak deg, når bakken viser merker av erosjon. Steinene vil fremstå nakne i solstrålene, revet fra hverandre, spist bort, knust. Hvis du er en samler av bergarter, hvis du liker å observere tekstur, lysstyrke og farge, vil du finne nok til å underholde deg selv på dette stedet. Hvis du fortsetter, vil du se hvordan veien snur seg rundt Fresno-bakken, og du kommer inn på nordsiden av den første store munningen av kløften. Her er dybden, regnet fra toppen av bakken til elveleiet, 500 meter.
På et platå som trenger gjennom kløften og tvinger Amajac til å gjøre en slags halv retur eller "U" -sving, sitter Mesa Doña Ana, 1.960 meter over havet, kjent fordi disse landene tilhørte for mange år siden en kvinne som het Dona Ana Renteria, en av de store eierne av gods fra begynnelsen av det syttende århundre. 15. september 1627 kjøpte Doña Ana mer enn 25 tusen hektar av gården San Nicolás Amajac, i dag kjent som San José Zoquital; Senere innlemmet hun i eiendommen sin rundt 9000 hektar arvet av sin avdøde ektemann, Miguel Sánchez Caballero.
Det er sannsynlig at hennes beundring når hun tenker på panoramaet fra kanten av platået, hvis hun noen gang besøkte byen som i dag hedrer henne med navnet sitt, er den samme som du vil føle. Alt du trenger å gjøre er å la bilen stå i grenda og krysse en kilometer sti til fots, som er bredden på vidda.
Han vil komme ut av kornåkrene, og så vil han tenke: "Jeg etterlot en kløft som vi skjørte underveis, men denne som nå vises foran meg, hva er den?" Hvis du spør en lokal, vil de fortelle deg: "Vel, det er den samme." Elva omgir platået, som vi sa, i et "U"; Men her, fra toppen av La Ventana-åsen, verge som lukker bordet fra nord, til bunnen, der Amajac-elven renner, er de allerede 900 m dype og der foran, som en imponerende steinkoloss av Rodas, Rock de la Cruz del Petate innsnevrer passet, og etterlater bare tre kilometer mellom begge naturmonumentene.
Guiden som fører deg til dette stedet vil ta blikket til den andre siden av kløften og vil sannsynligvis kommentere: "Det er Guds bro i sør." Men esler vil ikke være nødvendig for lasting eller noe sånt. Du vil passere til den andre siden og sitte i komforten til bilen din. Du trenger bare tid, tålmodighet og fremfor alt nysgjerrighet.
Gå tilbake til Santa María Amajac, gå gjennom spaet igjen og umiddelbart, gå opp, veien gaffel og du vil ta retningen mot Sanctorum grenda. Å vasse på Amajac-elven og se de gråtende pilene på bredden er veldig hyggelig å ta en pause og spise noe mens du beskytter deg mot strålene fra middagssolen under skyggen. Her kan varmen være litt plagsom om våren, da elva renner på dette punktet 1 720 meter over havet. Det er vanskelig å gå gjennom fordet midt i regntiden, når Amajac har full fart.
GUDENS BRO
Noen få kilometer senere vil du nyte vakker panoramautsikt over Santa María-dalen, siden stien vil stige bakkene på en høyde som på grunn av bergartens særegenheter blir sett i lilla, deretter gulaktig, rødaktig, kort sagt, en rekreasjon visuell.
Passerer Sanctorum, åtte kilometer etter å ha krysset Amajac-elven, titter endelig veien inn i kløftkløften. Og der foran vil du kunne se sporene som er igjen mellom åsene, som en slange, fra den andre veien de kom tilbake fra Mesa Doña Ana. Når vi går rundt i sikksakk, vil den omringe en fjellrygg som er løsrevet fra fjellene i El Chico og når du ser ut på den andre siden vises en ny kløft vinkelrett på Amajac. Du vil ikke ha noe alternativ, landskapet vil trollbinde deg. Bilen vil følge hypnotisasjonen på veien og gå rett i avgrunnen. Og det er at jeg ikke kunne finne en bedre måte å kommunisere på å krysse en sekundær kløft som denne, der San Andrés-bekken går. Nederst vil det vises en slags, si, plugg. En innebygd bakke som får mest mulig ut av stien til å passere over den og dermed gå tilbake til motsatt side av juvet mot den nærliggende byen Actopan, 20 km unna. La bilen stå der og gå ned til fots til du kommer til bekken. Du vil bli overrasket over å se at pluggen ikke er noe mindre enn en naturlig steinbro, der strømmen krysser gjennom en hul.
Legenden forteller at en gang en prest lovet Herren å skille seg fra mennesket og dro til området for den naturlige broen for å leve som enemitt. Der, blant skogen, matet han på frukt og grønnsaker og sporadisk dyr som han klarte å fange. En dag hørte han med overraskelse at noen ringte ham og så en vakker kvinne nær inngangen til hulen han bodde i. Da han prøvde å hjelpe henne med å tro at det var noen som var tapt i skogen, observerte han med forbløffelse djevelen som spottet ham i undervegetasjonen. Skremt og tenkt at den onde jaget ham, løp han desperat, da han plutselig fant seg stående på kanten av en svart avgrunn, San Andrés-bekkens kløft. Han ba og ba Herren om hjelp. Fjellene begynte da å strekke ut armene sine for å danne en steinbro som de redde religiøse passerte gjennom, og fortsatte på vei uten å bli kjent mer om ham. Siden da er stedet kjent for lokalbefolkningen som Puente de Dios. Humboldt kalte det "Cueva de Danto", "Montaña Horadada" og "Puente de la Madre de Dios", som han refererer til i sin Political Essay on the kingdom of New Spain.
HEADING TIL PÁNUCO
Praktisk talt ved krysset mellom elvene Amajac og San Andrés, og rundt Mesa de Doña Ana, er der kløften begynner sin skarpe og kutte penetrasjon i Sierra Madre Oriental. Fra nå av vil elven ikke lenger løpe gjennom daler som Santa María. De tilstøtende åsene som blir stadig større og høyere vil blokkere veien, og deretter vil den se etter munner og juv som kan renne strømmen gjennom. Du får som bifloder det asurblå vannet fra Tolantongo-kløften og hulen, deretter de fra den eldre broren Venados, hvis innhold kommer fra Metztitlán-lagunen. Det vil være vert for dusinvis, hundrevis, tusen flere bifloder, utallige etterkommere av den mange mengden fuktige og tåkefulle juv i Huasteca Hidalgo.
Amajac-elven vil møte en fjelltopp ansikt til ansikt etter å ha mottatt vannet i Acuatitla. Den såkalte Cerro del Águila står i veien for ham og tvinger ham til å avlede kursen mot nordvest. Fjellet dukker opp mer enn 1 900 m over elva, som på det tidspunktet bare glir i 700 m høyde. Her har vi det dypeste stedet for kløften som Amajac vil reise 207 km før de kommer inn på sletten til Huasteca potosina. Den gjennomsnittlige skråningen på bakken er 56 prosent, eller omtrent 30 grader. Avstanden mellom motsatte topper på begge sider av kløften er ni kilometer. I Tamazunchale, San Luis Potosí, vil Amajac bli med på Moctezuma-elven og sistnevnte, i sin tur, den mektige Pánuco.
Før du kommer til byen Chapulhuacán, vil du tro at du står på en gigantisk kamel og går fra den ene siden til den andre mellom pukkelene. I noen øyeblikk vil du ha foran øynene dine, hvis tåken tillater det, kløften i Moctezuma-elven, en av de dypeste i landet, og umiddelbart, slik at din forbauselse ikke finner en pause, som om det var et spill å la beina til de som frykter høyder skjelve, de vil skjære av avgrunnen til Amajac og dens slingrende elv som en tynn silkeklut i bunnen. Begge kløftene, storslåtte klipper som splitter fjellene, løper parallelt med sletta, til sukk, for å hvile.
