I Huasteca of Hidalgo, i et lite besøkt hjørne av Mexico, redder visse samfunn stoltheten til sin Nahuatl-kultur. Over andre tradisjoner på festivalen skiller kroppsmaleri seg ut, en pre-spansktilpasset skikk som når kategorien kunst.
Djevelen er løs i Coacuilco. For uker siden hadde quiquixahuitles allerede lagt merke til dette, forteller Antonio meg mens han smører grå gjørme på sønnens bryst. Bare i tilfelle jeg forestiller meg dem alver, blinker gamle Terencio, ser i vesken sin og viser et treinstrument, med et sivmunnstykke innebygd i ananasblader: “dette er en quiquixahuitle”. Han blåser den. Husk så hvordan fra dalen til fjellet og fra fjellet til dalen, hans søte klagesang lød i hver landsby, lenket ekko, natt etter natt mer hypnotisk. Hele himmelen. Så ble de stille, og dermed ble begynnelsen på Huasteco karnevalslisenser.
Solen mangedobler lyset fra sjøen som fungerer som en strand foran elva. Her har mennene samlet seg - men barna var de første som ankom - fra det lille samfunnet Coacuilco, ved foten av en smaragdbakke og en halvtime (man kunne tro halvparten av verden), på vei, fra Huejutla de Reyes. I euforisk arbeidsomhet forbereder de eldste pigmentene og resten maler kroppene på hverandre. Flere design av disse abstrakte levende bilder har likheter; den mest nidkjære søker originalitet. Terencio er i humør til å avsløre hemmeligheter og bringer meg nærmere kanten av Calabozo-elven der skuffene utgjør en regnbue. Kull, tepetate stein, pemuche trebark og leire, fortynnet til det punktet, gir fargene. "På veien til våre forfedre," kunngjør han stolt, før han innrømmet at det også er vinylpulvermaling. "Men ikke så mye som i Huejutla, ikke sant? Der glemte de late, der kjøper de alt i butikkene ”.
Blandet med smult, vann eller til og med brent bilolje er pigmenter allerede den andre huden til metamorfoserte mennesker i kromatiske kimærer. Savnet? Fjærhodeplagg, papphatter og macheter av samme materiale. Så vi har en gjeng med mekoer hvis festlige skrik øker i intensitet når de forbereder seg til å marsjere mot byen. "Gå for kvinnene," hvisker Juanito i øret mitt.
"For kvinnene?" Jeg gjentar det dumt. ”I dag er det selvfølgelig tirsdag, vår dag. De kommer til å betale for det de gjorde mot oss i går ”.
På 1,40 i høyden - målene inkluderer kurvhatten som to horn stikker ut fra - kroppen er svart som bitumen for å markere de hvite båndene på ryggen som er furet av legenden "out of old", som er en prinsipperklæring. Gutten slår ut et hyl og blir med publikum. Du må øke tempoet ditt for ikke å gå glipp av showet ...
Innen delte parametere endres karnevalene i Huasteca of Hidalgo fra samfunn til samfunn. De kan vare fem eller tre dager, de kan være mer asketiske eller mer epikuriske. Det er eller det ville ikke være noe innfødt karneval, synkretisk par excellence. Ventet måneder i forveien - det er derfor Quiquixahuitles gleder seg over å vekke utålmodighet - de vekker, som forventet, glede, danser, fråts og kostymer. På dette punktet begynner særegenheter: regionen, befolket av Nahuatl-etniske gruppen, gjenoppliver pre-spanske spekulasjoner ved å kle på seg - mer detaljer, mindre detaljer - som de gamle krigerne som i dag kalles Mecos.
Våpen og strategier
Juanito ble gjenforent med patruljene. Martial, de går inn og forlater husene og tar kvinnene til et sted som er satt opp som et fengsel. Alvorlighetsgraden og effektiviteten er bare tydelig. Så snart man observerer, oppdages svakheter. Kvinnelig utspekulering vet å beskytte seg med deilige tamales laget av zacahuil, sesam fylt med bønner og koriander, i pulque glass. De, med et svakt hjerte og mage, gir seg lett og glemmer hevn og at slike matvarer ble laget takket være løsepenger på kvelden. Ifølge Terencio sverger, på mandag - kvinnedagen - var mødre, koner og døtre flinke til å fange menn. De kom dansende inn i husene, bodde sammen med familien og ble i det minste forventede øyeblikk tatt til fange. Eller de kastet dem skamløst gjennom gatene, og markerte dem med maling for å lede dem, til et latterkor, til et innhegning som de ikke kunne dra fra før i tolv. Og det, etter betaling av en bot hvis fond skulle gå til tamales.
I Coacuilco får de sjelden besøk, ikke engang fra byene i regionen under festlighetene. Kanskje det er grunnen til at de ikke føler seg forpliktet til å opprettholde et stivt manus og kombinere karnevalkapitlene fritt. I løpet av et øyeblikk er to blandede hærer ansikt til ansikt, på parallelle linjer som smelter sammen i en feignet kamp hvis premie er karnevalsflagget, symbolet på ondskapen.
Antropologer har et spørsmål om diskusjon om de er minner om kampene til "maurere og kristne" hentet fra Spania, eller om det er en tidligere arv. Uansett opphører kampen like plutselig som den startet, og gruppen blir en prosesjon som går fra hus til hus for å trone en nabo oppvokst i "flyging". Og så til en annen, og til en annen. Terences uvurderlige hjelp forklarer gleden: «Det er et ritual å avverge demoner og uflaks fra personen, slik at de får lykke hele året. Slik vil de fortsette til de blir trette eller til pulquen løper ut ... "
Jeg venter ikke med å sjekke det ut. Jeg tar diskret farvel og tar bilen for å reise kilometer land som tar meg til Jaltocan. Like en fjellby, men større, med to-etasjes bygninger og butikker. Kanskje dette forklarer de bemerkelsesverdige forskjellene i karnevalet. Det er flottører med dronninger og tropper, men mekoene er fortsatt hovedpersonene. På torget, under en metallpergola og lydene fra det kommunale bandet, venter menn og kvinner kledd i pre-spanske farger, dommernes dom for den beste rekreasjonen. Når man ser dem slik med kroppsmaleriene, fjærene, perlene og skjellene, føler man seg som et privilegert vitne om en tradisjon reddet fra tidens tåke. Bernal Díaz del Castillo selv burde ikke ha sett mer utrolig finesser.
