Da vi forlot gamlebyen i Tonalá, i Jalisco, tok vi motorvei nummer 80 veldig tidlig, med kurs mot Zapotlanejo, porten til Los Altos de Jalisco.
PÅ PUERTA DE LOS ALTOS
Da vi forlot gamlebyen i Tonalá, i Jalisco, tok vi motorvei nummer 80 veldig tidlig, med kurs mot Zapotlanejo, porten til Los Altos de Jalisco. Før du kom inn, er overvekten av tekstilindustrien i byen tydelig.
I sine mer enn to tusen virksomheter med grossist- og detaljhandel blir 50% av klærne produsert her, totalt 170 tusen stykker i uken, og resten kommer fra omgivelsene som skal selges. Med så mye utvalg av moteplagg av utmerket kvalitet og med så gode priser, ønsket vi til og med å kjøpe noen modeller å selge, men dessverre var vi ikke forberedt, så det vil være for den neste. Vår neste stopp var i Tepatitlán, uten tvil, et av de mest harmoniske stedene i Los Altos. Det er uunngåelig å stoppe for å beundre menigheten San Francisco de Asís, som fanger vår oppmerksomhet med sine høye nyklassisistiske tårn. I roen på torget er det vel verdt å stoppe og tenke på landskapet i de rene og ordnede gatene, pyntet av gamle hus fra 1800- og 1900-tallet.
Noen få minutter fra det fredelige sentrum ligger Jihuite-demningen. Blant de kule skyggene av enorme eukalyptus- og furutrær stoppet vi for å hvile mens bildet av det store speilet av vann foran oss fylte oss med fred. Vi er overrasket over den brennende røde fargen på landet i dette området, så spesielt, og så tydelig på dette stedet hvor du kan fiske eller ta en båttur og ta piknik.
PÅ DE BLÅ VEGENE AV AGAVE
På veien til Arandas lyser litt etter litt de store blå flekkene som utgjorde et puslespill i fjellet på avstand, og som avsløres på nært hold som de store agavefeltene, typisk for dette velstående tequilaområdet.
Før de ankommer, kommer de ruvende nyklassisistiske tårnene i San José Obrero menighet frem for å hilse på oss, som skiller seg ut i himmelen. Her ventet Silverio Sotelo på oss, som stolt fortalte oss om viktigheten av Arandas som produsent av tequila, med 16 destillasjoner som i fellesskap produserer rundt 60 merker.
For å se nærmere på produksjonen av denne viktige brennevinet, tok han oss med til El Charro-fabrikken, hvor vi var vitne til produksjonsprosessen, trinn for trinn.
Tilbake på vei nordover stoppet vi i San Julián, hvor vi møtte Guillermo Pérez, en entusiastisk promotor av viktigheten av stedet som fødestedet til Cristero-bevegelsen, siden, fortalte han oss, her et regiment kommandert av General Miguel Hernández, 1. januar 1927.
Det er mye å lære her fra denne viktige delen i historien til Mexico, og også fra produksjonen av kuler som har blitt utført i mer enn 30 år, et annet særtrekk ved San Julián. På Chrisglass-fabrikken er kulene fremdeles formet ved hjelp av blåsteknikken, senere forsølvet og til slutt malt og dekorert, alt for hånd.
Da vi sa farvel, inviterte verten oss til å prøve en deilig Oaxaca-type ost og cajetaen som er laget her, som fikk oss til å snart komme tilbake for flere av disse deilige produktene.
I NORDEN AV ALTEÑO
På vei til San Miguel El Alto faller ettermiddagen og flekker landskapet i en varm oransje, bebodd av store flokker av kyr og okser som minner oss om viktigheten av husdyr i hele Los Altos-området, og den påfølgende produksjonen av meieriprodukter og Derivatene deres.
Det var allerede natt da vi ankom denne byen, så vi bodde på Hotel Real Campestre, et vakkert sted hvor vi hvilte helt. Neste morgen ankom vi sentrum av San Miguel, hvor Miguel Márquez ventet på at vi skulle vise oss "Den arkitektoniske juvelen i Los Altos"; alt steinbrudd.
Fra begynnelsen var det en hyggelig overraskelse å finne det rosa steinbruddet, og mens vi gikk gjennom gatene og Miguel insisterte på at vi hadde liten tid til å bli kjent med byens attraksjoner, oppdaget vi tyrefekterarenaen, full av steinbrudd til inne i bullpen.
Før vi dro, besøkte vi et av steinbruddverkstedene, som ligger nøyaktig på en stor benk laget av denne høyt verdsatte steinen, hvor Heliodoro Jiménez ga oss et utvalg av hans dyktighet som skulptør.
DYP RELIGIOUS DEVOTJON
På vei til San Juan de Los Lagos, før Jalostotitlán. vi befinner oss i Santa Ana de Guadalupe med soknet dedikert til Santo Toribio, en martyrprest som nylig ble kanonisert og som har tittelen offisiell beskytter av innvandrere.
Deres glød er et produkt av historier som relaterer deres utseende til noen mennesker som har fått noe uhell i forsøket på å krysse grensen. og hvem denne helgenen har hjulpet. poserer som en hvilken som helst mann.
Etter å ha stoppet ved et stativ med kokte agavestilker, hvis lukt minner oss om tequila-destillerier, og nyter den ekstremt søte smaken, fortsetter vi vår vei til San Juan de Los Lagos, et annet viktig religiøst senter, faktisk det nest viktigste. fra Mexico, etter La Villa.
Fra inngangen er det tydelig at turistkallet til stedet og dets innbyggere, unge mennesker og barn drar fra alle retninger, i en hard holdning av guider, og de insisterer på at vi tar oss gjennom gatene til en parkeringsplass slik at vi kan fortsette til fots til katedralen Basilica, det vi betaler tilbake med det vanlige tipset.
Denne vakre helligdommen fra slutten av det syttende århundre, der dens barokke tårn som tar sikte på å nå himmelen skiller seg ut, får besøk av mer enn fem millioner trofaste gjennom hele året, som kommer fra hele landet og til og med fra utlandet, til æret det mirakuløse bildet av Jomfruen av San Juan.
Rundt helligdommen fant vi varierte godisboder med melk, og etter å ha besøkt årgangen av religiøse artikler og broderte tekstiler, ble vi enige om å insistere fra folket som utenfor markedet inviterte oss til å komme inn for å tilfredsstille appetitten vår med en veldig godt servert rett av birria, og et brød med fersk fløte og sukker til slutt.
MELLOM FUNERAL KULTS OG FLOTTE HÅNDVERKER
Vi fortsatte vår vei til Encarnación de Díaz, et hjørne av Nord-Jalisco der arkitekten Rodolfo Hernández ventet på oss, som førte oss gjennom den gamle og vakre Lord of Mercy Cemetery, i columbarium-stil.
Her ble det oppdaget at kroppene ikke spaltes, men ble mumifisert på grunn av vannet med høyt innhold av mineralsalter i regionen og det tørre klimaet som råder gjennom året. Som et resultat av denne oppdagelsen ble Souls Museum opprettet, som viser gjenstander relatert til områdets begravelsestradisjoner, og noen av mumiene ble funnet som en kult for forfedrene til innbyggerne.
På slutten av denne imponerende turen, og for å blidgjøre humøret litt, bare i tilfelle vi var redde, inviterte han oss til Tejeda Bakeri, for å prøve de tradisjonelle pikonene, et stort brød fylt med rosiner og slips, og dekket med sukker, som vi ærlig elsket.
Vi sier farvel for å fortsette vår vei til den siste destinasjonen på ruten vår, og tar med oss ønsket om å kjenne gårdene, keramikk og blyholdige glassmalerier og Cristero Museum der interessante dokumenter og gjenstander fra denne religiøse bevegelsen vises.
Før fire på ettermiddagen ankom vi Teocaltiche, hvor vi ble rammet av den ensomme stillheten på hovedtorget. Her ventet Abel Hernández på oss, som med sin varme gjestfrihet fikk oss til å føle oss umiddelbart hjemme. Umiddelbart inviterte han oss til å møte Don Momo, en utrettelig håndverker som 89 år gammel bruker mesteparten av tiden sin til å veve vakre sarapes på sin gamle vevstol.
Vi hilser også på sønnen hans, Gabriel Carrillo, en annen fremragende håndverker som arbeider med en privilegert dyktighet innen beinutskjæring, og gir liv til figurer som spenner fra millimeter store sjakkbrikker til andre på flere centimeter estetisk kombinert med tre.
Etter dette hyggelige inntrykket gikk vi for å spise litt deilig panert reke og en sjømatsalat på restauranten El Paya, som nylig ble åpnet, men med et krydder som ser ut til å være like gammelt som selve Teocaltiche, som ifølge det de fortalte oss stammer fra før spansktiden. Helt fornøyd og om natten gikk vi gatene nå fulle av mennesker, og vi passerte kapellet i Ex Hospital de Indios fra 1500-tallet, en av de viktigste religiøse bygningene og som for tiden fungerer som et bibliotek.
Det er fortsatt mye å gå og mye å vite, men etter en spennende uke med reise må vi komme tilbake, ta bilder av de blå agavefeltene, ta den utsøkte krydder av gastronomi og registrere varmen og ærlig gjestfrihet i våre beste minner. av folket i El Alto.
Kilde: Ukjent Mexico nr. 339 / mai 2005
