De fleste av Cora-familiene bor høyt oppe i fjellet, i hytter omgitt av kornåker som kan sees fra flyet. Barna blir tatt av foreldrene sine til skolen på mandager, hvor de studerer, spiser og sover til fredag.
Flyet flyr over fjellene med høye topper og dype klipper, til det lander på toppen av en høyde. Så tar vi oss til byen Jesús María, med et mildt og tørt klima, som har omtrent tusen innbyggere. I motsetning til ørkenlandskapet til kaktus, krysser en elv med gjennomsiktig vann byen, det er også en hengebru av tre.
Selv om byen har en kommunepresident som håndterer administrative spørsmål og blir valgt med åpen avstemning, er den høyeste autoriteten Cora-guvernøren, som er en moralsk leder og leder religiøse seremonier og tradisjonelle festligheter. Han fungerer også som dommer i hverdagskonflikter. Han er en eldre mann ved navn Mateo de Jesús, med et dypt blikk og sparsom samtale, men med en vennlig hilsen.
Guvernøren og hans råd på tolv menn er basert i Royal House, en solid konstruksjon som på utsiden er laget av stein og leire, og inne er alt magisk. Gulvet er laget av matte, de lange benkene er laget av tømmerstokker som er skåret i to og i midten er det et stort utstyr. Guajes og kalebasser henger fra vegger og tak, utsmykket med fjær og bånd. Mens medlemmene av Cora-rådet diskuterer samfunnsspørsmål på morsmålet deres, ryker noen og sover igjen. I skumringen leser de, på Cora og på spansk, et brev som uttrykker deres interesse for å bevare deres kultur og natur, som også må leses 1. januar ved kraftfornyelsesseremonien, når den nye guvernøren tiltrer. og dets tolv ledere, hvis stillinger vil bli holdt i ett år.
Seremoniene kan utvides over flere dager og netter, akkompagnert av musikk og dans. Vi var i stand til å være vitne til to av dem, relatert til maktskifte: et ritual av flere ryttere på hesteryggen og en dans av menn med masker laget av perler, der en 12 år gammel jente opptrådte som La Malinche. En annen viktig festival er Holy Week, der lidenskapen er representert med de halvnakne kroppene malt i farger. I byen er det også urfolk fra Huichol, som Coras bor fredelig med, samt en mengde mestizofamilier.
Kirken er katolsk, selv om det er en synkretisme av århundrer gamle tradisjoner. Selv om skikkelsen til presten er uvanlig, kommer folk inn i tempelet for å be med hengivenhet og for å danse forskjellige rituelle danser under feiringen. De setter små tilbud foran figurene til Jesus Kristus og de hellige, for eksempel: papirblomster, små tamaler, potter med pinole og bomullsflak.
Noe merkelig er tamales som, i motsetning til andre steder, her er tørre og harde, og tilberedes i en leireovn.
Fra barndom til voksen alder er kjolen veldig forskjellig for koreanske kvinner og menn. De har på seg ankellengde skjørt og rufsete bluser, hvor lilla og hetrosa farger dominerer. Menn, derimot, har modernisert klærne sine, ettersom de vanligvis kler seg i cowboy-stil med denimbukser, støvler og en texansk hatt, delvis på grunn av at mange av dem går på jobb "på den andre siden", og i tillegg til de tar med dollar de importerer også varer og amerikanske skikker. Her, som i andre regioner i Mexico, er det kvinnene som best bevarer urfolksdraktene og andre tradisjoner. Nesten alle menn bruker imidlertid fargerike bomullsduker. Svært få beholder fortsatt den opprinnelige flatbrimede hatten med en halvkuleformet krone.
Stedets lille hotell, et hus dekket med fliser belyst ved hjelp av et bilbatteri, ledes av en hyperaktiv mestizo-kvinne, kalt Bertha Sánchez, som driver andre virksomheter på samme sted: restaurant, møbelbutikk, håndverksbutikk og fotografering. På fritiden gir han katekismekurs til barn.
Inntil nylig var byen langt fra sivilisasjonen, men nå med fremgang har utseendet endret seg, siden de vakre husene i stein, adobe og fliser har begynt å bli erstattet av blokkhus og flate sementplater. I bygningene bygd av regjeringen - skole, klinikk, bibliotek og rådhus - er det ingen respekt for det opprinnelige miljøet.
Selv om de fleste av lokalbefolkningen tilsynelatende er fascinert og til og med ukomfortable av tilstedeværelsen av utenforstående, er dette et sted der mysteriet med å gå tilbake til fortiden kan kjennes.
Hvis du går til Jesus Maria
Det er to måter å komme dit: med fly som har fløyet i en halv time eller 40 minutter - avhengig av om det forlater henholdsvis Tepic eller Santiago Ixcuintla - eller med grusvei som tar åtte timer nordøst for hovedstaden. tilstand, men med liten sikkerhet.
Flyturen har ikke en presis tidsplan, dato eller retur destinasjon, siden dette kan være Santiago eller Tepic.
