Denne vakre byen, et verdensarvsted, ligger i en innstilling av rosa steinfjell, (tidlig på året 1546), fra oppdagelsen av edelmetallforekomster i undergrunnen.
Sjarmen til Zacatecas, som de gode livserfaringene, er ikke sammenlignbar i kvalitet eller kvantitet med den i andre byer. Skulpturert ved en tilfeldighet, som ønsket at millionærårer av gull og sølv skulle bli funnet i dypet av kløften, vokste ikke byen med den kvadratiske rasjonaliteten til byer som søker flatt og jevnt terreng for å utvikle seg.
Snarere stiger Zacatecas i det mest ubehagelige og usannsynlige terrenget, den skarpe og robuste bunnen av en fjelldal som genererer interessant og uvanlig topografi. Bølgende gater, trange trapper som snor seg opp og ned, få rette linjer, stier som krysser seg brått i fasaden til et barokktempel fra 1500-tallet, eller et staselig herregård fra 1600-tallet, imponerende og majestetiske bygninger som er vanskelig å sette pris på på grunn av smalheten i smugene. I denne labyrinten av overraskelser er det lett å forstå hvorfor det historiske senteret ble erklært verdensarvsted av UNESCO i 1993.
Virkelighet og legende
Gruvedriften på dette stedet forårsaket graden av prakt og delikatesse av alle bygningene vi ser rundt oss, siden templene, de store husene og palassene ble bygget med rikdommen hentet fra gruvene mellom 1500- og 1800-tallet, og i at alle arkitektoniske stiler brukes, fra den overdådige koloniale til den franske nyklassisistiske - i de siste. Det er klart at de velstående og mektige Zacatecan-gruvearbeiderne sparte ingen utgifter for å bygge sine boliger, og de nølte heller ikke med å tilby formidable donasjoner til kirken for å bygge templer og klostre.
Det er nettsteder, som det som nå er Justisens palass, eller den dårlige natten, som har sin egen legende. Det sies at palasset for et par århundrer siden var den luksuriøse residensen til en rik gruvearbeider ved navn Manuel Retegui, som hadde kastet bort formuen sin på livets glede. Han, stupte inn i plutselig fattigdom, valgte selvmord, men mens han forberedte seg på den store finalen, banket noen på døren og kunngjorde at en fabelaktig vene av gull hadde blitt oppdaget i hans Bad Night-gruve. I noen år til, kanskje til neste krise, var gruvearbeideren langt fra sin avtale med død og fattigdom. Det er ingen bedre måte å bli kjent med denne og andre legender enn å gå dypt inn i Eden-gruven, oppdaget i 1586. Et lite tog og en guidet tur vil introdusere deg for denne fryktinngytende underverdenen, frembringeren av formuer og ulykker.
Kunst, røtter og hvile
På grunn av sin arkitektoniske monumentalitet er den som skiller seg ut Zacatecas-katedralen, helt skåret i rosa steinbrudd, og hvis konstruksjon også ble finansiert av velstående gruvearbeidere mellom 1730 og 1760. Det er et av de vakreste eksemplene på meksikansk barokkarkitektur, siden i fasaden og tårnene kan du oppdage den overdådige hånden til urfolks håndverkere. Timene går ved å prøve å løse opp alle mysteriene i hundrevis av figurer av ekte og mytiske dyr, vakre eller monstrøse menn og kvinner; gargoyles, paradisfugler, løver, lam, trær, frukt; drueklynger, masker, en sann fremvisning av hedensk fantasi utilsiktet innebygd i tempelet.
Nesten overfor katedralen, tiltrekker også Santo Domingo-tempelet, de la Compañía de Jesús, som inneholder et åttekantet sakristi og åtte praktfulle barokke altertavler, en av dem dedikert til jomfruen av Guadalupe. I Zacatecas er det mer enn 15 museer, de fleste av dem dedikert til kunst, men det er to som er verdt å fremheve. Den første er Rafael Coronel Museum, som ligger i det gamle San Francisco-klosteret - som dateres fra 1567 og måtte forlates etter reformene av den meksikanske revolusjonen. Gress og blomster vokser i uteplassene og hagene. Midt i store ruiner, vegger og buer trenger den blå himmelen inn der kupler skal være, og i dag er det søyler uten tak. Det er en av de mest imponerende surrealistiske stedene i landet og huser El Rostro Mexicano-samlingen, med et utvalg på mer enn 10.000 masker samlet blant populære kunstnere fra forskjellige regioner i Mexico: dyr, monstre, jomfruer og utallige djevler som kombinerer religiøse karnevalmotiver. og prehispanic.
Et annet sted som også er overraskende er Zacatecano Museum of Culture, siden det siden 1995 viser mer enn 150 Huichol-broderier som tilhørte den nordamerikanske forskeren Henry Mertens, som bodde sammen med denne urbefolkningen i mange år i fjellene i Nayarit. De beveger skjønnheten og den visuelle fantasien til håndverkere av denne etniske gruppen, og de ekstremt interessante forklaringene på symbolikken og kosmogonien som en guide av Huichol-opprinnelse forteller under turen på museet. Veggmaleriene, altertavlene og smededisplayene fullfører dette kunstneriske mangfoldet. Byens majestet blir også verdsatt på hotellene. Quinta Real inkorporerer i sin konstruksjon den eldste tyrefekterarenaen i Nord-Amerika; Rommene og restaurantene omgir ringen, hvor tyrefekting pleide å finne sted og som nå er en hage. Når det gjelder linjen til dette kabinettet, er det den gamle corral de los toros. Et annet hotell, typisk og fargerikt, er Mesón del Jobito, en gammel, labyrintisk gård, restaurert av Council of Colonial Monuments, som bevarer sjarmen til meksikansk kolonial design.
Omgivelsene
Når du har lyst til å komme deg vekk fra byen, kan du ta en spasertur gjennom Sierra de Órganos naturpark, som ligger i Sierra Madre Oriental, 165 km fra Zacatecas - på vei til byen Sombrerete på motorvei 45. Det er ikke veldig stort, men landskapet er uforglemmelig. Enorme bergarter (som rør med store organer), med rødlig farge, stiger til amfiteatre og veldig vakre rom. Det er stier for å gå eller sykle, og den eksotiske vegetasjonen av blomstrende kaktus er alltid en overraskelse for de av oss som vanligvis ikke går tommer for tommer gjennom ørkenen. Hvis du er heldig, kan du få øye på en prærieulv, rev eller hjort eller beundre de rødlige steintårnene blir lilla ved solnedgang, mens den gjennomsiktige ørkenhimmelen skifter farge sekund for sekund til de forsvinner ut i det stjernemerkede mørket.
