Sykkelen gir oss forskjellige opplevelser, fellesskap med miljøet blir noe unikt og terrenget til tider etablerer et dypt forhold til hjulene våre. Av denne grunn bestemte jeg meg for terrengsykkel når jeg definerte måten jeg skulle besøke de magiske byene i Jalisco på.
Det er ikke det samme å se jorden fra luften, enn fra samme overflate eller under den. Vi tror også at perspektiver endrer seg avhengig av transportmåten man bruker og til og med hastigheten man reiser. Det er ikke den samme følelsen å løpe raskt nedover en smal sti, kjenne stien flyte under føttene, å gå den og oppfatte landskapets mest subtile detaljer.
Farge lerret
Å besøke Tapalpa, et fargerikt land i Nahuatl, er effektivt som å dykke ned i et malerduk. Vi ankom lastebilen fra Guadalajara og etter en "frokost av mestere" (personlig bekjenner jeg meg selv som en beundrer av Guadalajara-brød) var vi nesten klare til å komme på pedalene. Hjelm, hansker, briller og andre sykkelutstyr, og noen dagligvarer. Med den første impulsen begynte den horisontale bevegelsen, men også vertikal, det er at de første meterne vi reiste var de fra de brosteinsbelagte gatene i Tapalpa. Å gå gjennom dem ble en kjøttmørner, sett fra et mer positivt perspektiv, en "avslapning" -øvelse, men ingenting som meditasjon eller yoga. Du må imidlertid være realistisk, og sannheten er at når jeg skriver disse ordene, kan ikke minnet om det sjirrende sammenligne seg med selve minnet om å tråkke gjennom Tapalpa, og fange fargefesten til de hvite husene med røde fliser, dets balkonger og tredører. Stilt overfor dette postkortet er sannheten at enhver form for fysisk ubehag blir tilgitt, eller som de sier der, "den som vil ha fersken, holder fluffen".
Før du la Tapalpa bak, var det verdt å ta et kort besøk i sentrum av byen. På et fortau i hovedgaten viste noen bord regionale søtsaker, for eksempel de berømte drukkene; forskjellige derivater av melk, slik som pegoste; noen frukter av sierraen i sirup, så vel som den tradisjonelle rompopen i området. På samme måte som høna forfølger å hakke på maiskjernene, fortsetter vi langs Matamoros Street, post etter post til vi kommer over San Antonio-tempelet, som står på enden av en stor esplanade. Foran denne bygningen er det gamle klokketårnet i den samme kirken fra 1500-tallet.
Tula jernverk
Litt etter litt tråkker vi etter tråkk inn i Guadalajara-landsbygda med kurs mot Hacienda de San Francisco. Uendelige steingjerder fulgte oss langs og på begge sider av veien. Store enger, som et grønt veggteppe støpt av kjærtegnene i vinden, farget landskapet fullstendig, prikket innimellom av en utstøtt gruppe ville blomster. Regnen fra de foregående dagene økte bekkene og krysset dem var garantien for at vi ville friske opp føttene. Den friske brisen fra skogen omfavnet oss da stien var dekket av frodige furu, jordbærtrær, eik og oyameles. Veien, som var målet Ferrería de Tula, som allerede hadde mutert til en smal sti, krysset noen rustikke tredører som fikk oss til å stoppe. Noen ganger krysset tankene grensene, og landskapet førte meg tilbake til de idylliske engene i de sveitsiske Alpene. Men nei, kroppen min var fortsatt i Jalisco, og ideen om at vi har disse fantastiske stedene i Mexico fylte meg med glede.
Litt etter litt begynte det å dukke opp noen hus ved siden av veien, et tegn på at vi nærmet oss sivilisasjonen. Snart er vi i nærheten av Ferrería de Tula.
Vi ga en ny tur til kartet, og nå gikk ruten mot en hard klatring, vi byttet til den mildeste hastigheten, vi senket hodet, vi konsentrerte oss, vi pustet dypt…. Protokollene og kurvene gikk, til vi endelig nådde fjellpasset vårt, akkurat der den velkjente “balanserte steinen” er; en flat stein som, hviler på en mer rund, spiller på balansering.
Juanacatlán, Tapalpa og steinene
Og til slutt begynte festen, en sti som snor seg ned i dypet av en tett skog. Vi hopper røtter og unnslipper skarpe steiner som truer med å flate dekkene. Vel og trygt nådde vi byen Juanacatlán, akkurat i det øyeblikket sykkelen min begynte å klage. Vi stoppet ved den første matbutikken for å bevæpne oss med en nødsnack, og forøvrig tok mannen fra butikken oss hjem, hvor en restolje fra lastebilen hans var den øyeblikkelige løsningen på den støyende kjeden min.
Med alt i orden og reservedeler, returnerte ruten vår etter så mange runder til Tapalpa, men stien var ikke direkte. I det fjerne, i en klar, bølgende dal, så jeg kolossale steinblokker spredt over alt. Svaret på det forutsigbare spørsmålet mitt var enkelt, det handlet om det som er kjent som Enigmas-dalen eller "steinene". Det er flere historier og legender som er flettet sammen rundt dette spesielle stedet. Den mest generelle snakker om meteoritter som falt på dette tidspunktet for tusenvis av år siden; De som antar dette, støtter teorien med at miljøet er blottet for vegetasjon og hevder at det ikke kan vokse noe gress her. Men dette er ikke veldig troverdig, siden det ved første øyekast ser ut til at uttømmende beiting har vært den viktigste årsaken til ørkendannelse, inkludert den åpenbare felling av trær. En annen teori sier at steinene var under jorden til de ble oppdaget på grunn av vannerosjon. Det mest esoteriske synspunktet er at disse steinkolossene har energiske og til og med mystiske egenskaper. Sannheten er at det er et sted som har vært okkupert siden forhistorisk tid og senere av noen pre-spanske stammer. Noen lokalbefolkningen forsikret oss om at det er helleristninger her som bevis på de gamle innbyggerne, men disse minner er ikke avslørt.
Mens jeg trampet, smakte jeg på den berømte Tapalpa chard-tamales som det var blitt snakket så mye om for meg, da den enstemmige beslutningen var å forlate dem til senere og fortsette å tråkke. Kort fortalt, etter å ha utsatt trangen, omgir vi nok en gang byen, for på toppen har du en enestående utsikt. Uten å tvile på ordet til min venn Chetto, en syklist fra Guadalajara som fungerer som en guide i mine personlige opplevelser i Jalisco, begynte jeg å klatre opp brosteinsbelagte gatene. De virket uendelige, men etter å ha svettet flere milliliter under den gloende ettermiddagssolen, så vi bygningen der Hotel del Country står, og faktisk derfra, på terrassen til restauranten, har du et uovertruffen perspektiv på dalen og fjellene fra Tapalpa, samt fra El Nogal-demningen, vårt neste reisemål. Å komme tilbake til grusveien, et gap som i likhet med en orms rygg ikke slutter å gå opp og ned, tok oss rundt den 30 hektar store demningen. Cirka 2 og en halv kilometer før vi kom tilbake til byen, passerte vi gjennom Atacco. I dette nabosamfunnet er det første fundamentet til Tapalpa, og det er fortsatt ruinene av det første tempelet bygget i 1533. I byen, hvis navn betyr "stedet der vannet blir født", er det et spa, det eneste i regionen.
Dermed kommer vårt første kapittel i dette magiske eventyret til slutt, selvfølgelig, med chard tamales imellom og en trøstende grytekaffe, og ser fra en balkong hvordan solen gjemmer seg bak de røde takene.
Mazamitla
Da jeg kom hit, sluttet jeg å føle meg så skyldig over det hele med det imaginære postkortet mitt i Alpene. Vel, faktisk er Mazamitla også kjent som det meksikanske Sveits, selv om det for noen andre er "fjellens hovedstad". Plassert i hjertet av Sierra del Tigre, men bare en og en halv time fra byen Guadalajara, er det et utmerket sted for de som søker eventyr, men også et sted å slappe av og nyte harmonien til enkle ting.
På jakt etter et sted å spise frokost, gikk vi flere ganger til sentrum av byen. Arkitekturen er generelt lik Tapalpa, med gamle hus med adobe- og tretak, balkonger og portaler som gir skygge for fortauene og brosteinsbelagte gater. Parroquia de San Cristóbal, og dens eklektiske stil, er imidlertid langt fra det vi hadde sett før.
Da solen kikket gjennom de geometriske takene, begynte gaten å miste morgenkulden, og noen naboer feide sin del av gaten. Håndverksboder begynte å stige på fasadene til sentrumsbutikkene. Vi titter rundt og finner frukt, oster, gelé, hagtorn, bjørnebær, ferske meieriprodukter som smør, fløte og panelas, og den typiske mjødetolen. Til slutt bestemte jeg meg for en guava-te, og vi gjorde oss klare for det vi kom, tråkket.
Epenche Grande og Manzanilla de la Paz
Når vi forlater byen, tar vi veien til Tamazula. Omtrent 4 eller 5 kilometer unna starter et gap på høyre side, som var veien å gå. Til tross for at det finnes biler, er det vanskelig å møte en, og å skyte den er nesten ideell. Denne grusveien utenfor allfarvei er merket med skilt som indikerer kjørelengde, kurver og til og med turistinformasjon. Noen få kilometer unna krysser vi La Puente-fjellovergangen, i en høyde på 2.036 meter, og etter en lang nedstigning ankommer vi det lille samfunnet Epenche Grande. Men nesten uten å stoppe fortsetter vi noen få meter til der i utkanten av byen ligger Epenche Grande Rural House, et tilfluktssted for å hvile og nyte et godt måltid. En stor hage full av blomster og busker omgir det store huset i rustikk stil med en innvendig uteplass som inviterer deg til å slappe av og nyte lyden av fugler og vinden, i skyggen av store furutrær og en frisk bris. Men for ikke å bli for kald eller miste historiens tråd, gikk vi tilbake til syklene. Rancherías og plantasjer dominerer landskapet. Innimellom strekker potetplantasjer slettene og sprer seg under det vakre øyet på de høye toppene i Sierra del Tigre. Det var middagstid og under hjulene, skyggen var null, solen banket ned og luften så ut til å ikke blåse. Stien som til tider fikk en hvitaktig farge, reflekterte solen med kraft til det punktet at rynken ble konstant. Dermed vender vi mot neste fjellovergang og krysser den 2263 meter høye Pitahaya-bakken. Heldigvis må alt som går opp, så resten av veien ble morsommere til Manzanilla de la Paz. Etter å ha gått gjennom den første lille butikken som var tilgjengelig og bedt om det kaldeste de hadde, noen brosteinsbelagte gater og allerede invadert av ugress, førte de oss til den lille demningen i byen, hvor vi benyttet anledningen til å hvile i skyggen av noen pil, siden vi fortsatt hadde en lang vei å gå.
De neste 6 kilometerne klatret nesten, men det var verdt det. Vi nådde et panoramapunkt der hele Sierra del Tigre strakte seg under skoene våre. Ruten gjennom byene Jalisco har nå en annen betydning, siden det å se enormt i disse landene fra dette perspektivet får en egen magi.
Gapet vårt ble etterlatt, erstattet av en morsom sti som i flere kilometer førte oss til å dykke dypt inn i en furu- og eikeskog som skjulte seg for noen lysstråler. Under den gyldne fargen som atmosfæren får i kveldslyset, kom vi tilbake til veien i retning Mazamitla på jakt etter en god middag.
Under den stille rullingen på asfalten gjennomgikk jeg de forskjellige landskapene, opp- og nedturene, og prøvde å registrere og uten å miste detaljene, de 70 kilometerne vi hadde tråkket for å utforske Jalisco-veiene.
Kilde: Ukjent Mexico nr. 373 / mars 2008
