Riviera Maya er en av de mest sjarmerende destinasjonene i Mexico. Bli kjent med det!
Jeg fant endelig stedet. En gruppe mennesker dannet en sirkel for å delta i en maya ritual veldig viktig. De sjaman hadde ansvaret for å rense turister gjennom bønner og røyke før de gikk inn i cenote, siden hver og en av disse er for mayaene døren til underverdenen, en portal der levende vesener kan kommunisere med sine mytiske vesener gjennom ritualer og tilbud, så det er nødvendig å gå inn i en mer “ren tilstand ”.
Etter denne seremonien tar vi grep. Et hull på gulvet i meter var inngangen til Cenote del Jaguar, oppkalt etter den optiske effekten produsert av lyset som trenger inn gjennom inngangen til hulens totale mørke. Med spesialutstyr for å rappe ned, sank jeg ned 13 meter til vannet, så kult som det var krystallklart. Å gå fra lysverdenen til det nesten totale mørket i cenote er en merkelig opplevelse. Det er verdt å stoppe halvveis for å bli vant til utsikten og bli oppmerksom på at du henger midt i et stort hulrom, hvis base er vannet, og over er det bare et stort kalksteinhvelv. Det er hyggelig.
Allerede nedenfor svevde flere dekk for å sitte og nyte et så majestetisk panorama. Bunnen var omtrent 30 meter mer! Med rent og krystallinsk vann.
For å komme ut var det to alternativer, det første og mer eventyrlystne besto av å klatre en trestige opp til overflaten (også sikret av selen). Den andre, mer komfortabel, skal trekkes av to eller tre mayaer som hjelper hverandre med et system med trinser kjent som: "Mayaheisen.
Med nok en kort spasertur gjennom jungelen, som aldri slutter å være en spesiell opplevelse, nådde jeg en annen cenote, denne, i motsetning til den forrige, var åpen og lignet ganske en sirkulær lagune. Dette stedet er kjent som Cayman Cenote, for dyrene som bor i den. Hvelvet var den intense blå himmelen og to zip-linjer på omtrent 100 meter, som krysset den fra side til side. Å fly over en cenote er også noe unikt (enda mer å vite at det er befolket av noen alligatorer). Med et sele og spesialutstyr, hekte jeg meg på kabelen og hoppet i tomrommet fikk remskiven til å begynne å nynne, jeg kjente luften i ansiktet mitt og vannet suste under føttene mine. Plutselig ble flydrømmen avbrutt av bremsen som demper ankomsten, på den andre siden av cenoten.
For å variere transportmåten og gjøre dette virkelig til et komplett eventyr, gikk vi på en kano for å krysse lagunen til samfunnet. Jeg var glad for å vite at vi skulle rett til spisestuen.
Etter timer med matlaging under jorden var den tradisjonelle cochinita pibil i ferd med å bli gravd opp og servert. Flere kvinner kledd i sine typiske hipiltilberedte maistortillaer og ferskvann fra jamaica og tamarind.
Fra bordet kunne du se lagunen. Før maten serveres, sto en annen sjaman foran et alter dekorert med planter, fargede stearinlys og kopal for å velsigne dem. Forresten hadde cochinitaen en spesiell smak som jeg aldri hadde smakt før, kjøttet var ekstremt mørt. Deilig faktisk.
Folket i Pac-Chén smiler alltid. Kan det være at de fant balansen mellom sitt tradisjonelle system (av kornåker, honning og kull) og en moderne modell av økoturisme, som gir dem et rolig og lykkelig liv? Under dette regimet leder de et selvbærende samfunn, langt fra forfedrenes ballspill og ofre, men nær en modell som ser ut til å være ideell i møte med et system som har en tendens til å innlemme dem til prisen for å bli rykket opp fra kultur.
shamanmayamayaspac-chenriviera maya
