Hva har dette stedet mange andre langs Stillehavskysten ikke har?
Fordi det er åpent hav, har det ingen bukter, bølgene er ikke egnet for sport, og skjell finnes sjelden på sanden; Normalt blåser vinden kraftig, og når ikke, mygg svermer, ivrig etter å bite; turisttjenestene er minimale ... så hva gjør Sesteo til et attraktivt sted? Vel, ingenting mer og intet mindre enn maten, roen og befolkningen. Er ikke det nok?
Tilbaketrukket fra de viktigste turistveiene i delstaten Nayarit, nås Sesteo med en 40 km asfaltert vei som starter fra Santiago Ixcuintla, en fin kommersiell by med interessant arkitektur fra den porfirske perioden, og ender ved Los Corchos ejido, til Fortsett der gjennom et gap i land, opp til der du finner en serie buer som i turisme - som er sjeldne der - fungerer som et ankomstpunkt for besøkende.
Ja, dagene med turisme er få: hele påsken og noe av jul og nyttår, ingenting mer. Sommeren presenterer en regntid som skremmer bort alle nysgjerrige, og resten av året er det bare lokalbefolkningen som reiser rundt i stedene og stranden, i en veldig spesiell og rutinemessig livsrytme for dem.
Ved første øyekast er Sesteo ikke annet enn en fiskerlandsby, med noen hus laget av materiale (sement og blokk) som bare er bebodd i løpet av ferien, fordi de fleste bor i Los Corchos. Å vite det grundigere fører oss imidlertid til å oppdage at ikke engang fiske er den viktigste modusen for innbyggerne, og når vi ser de forlatte landstedene forstår vi at bosettingen en gang for mange tiår siden lovet mer, men dens skjebne var en annen.
For rundt førti år siden, ifølge lokalbefolkningen som kom i disse tider, ble motorveien bygget som kom til fordel for byer som Otates, Villa Juárez, Los Corchos og Boca de Camichín (hvor den ender i gap). På grunn av det begynte veksten av kystområdet, som da var kjent for sin produksjon av fisk og østers, samt reker både fra havet og de sjenerøse elvemunningene som faktisk florerer i hele Nayarit-regionen. Dermed, med en asfaltert vei, var landsbyboerne i stand til å flytte produktene sine raskere, og grossistkjøpere var i stand til å få dem friske og til en god pris. På samme måte, takket være motorveien, hadde noen ideen om å projisere et turistområde, dele tomter som ble solgt raskt, og der de nye eierne umiddelbart begynte å bygge sine weekendhus, i regionen med en lovende fremtid. Bosetterne så hvordan deres glemte hjemland vokste og tok imot mennesker som aldri hadde satt foten på disse landene før.
Naturkreftene markerte imidlertid en annen kurs. Baren begynte å utvide seg, og fikk grunn til fraksjoneringen. Flere hus ble rammet, og noen gikk helt tapt under vann. Siden da har de fleste gårdene blitt forlatt, bortsett fra noen få som eierne innimellom besøker, mange andre som blir overvåket av noen daglig, og hotellet, som knapt overlever, mer for eierens stolthet enn for å være en bedrift per se. Her er det verdt å nevne at kostnaden per natt i dobbeltrom på dette beskjedne, men rene hotellet tilsvarer prisen på to magasiner fra ukjent Mexico. Sånn er det uvanlig billig liv!
Det flyktige eventyret med lønnsom turisme dempet ikke innbyggernes ånd. De livnærte seg fortsatt fra fiske eller jordbruk. Ja, det høres rart ut, men mange av ejidatariosene i Los Corchos er fiskere eller bønder, eller begge deler, fordi disse landene også er fruktbare og overdådige. Ikke for ingenting noen av de beste og mest omfattende tobakksplantasjene finnes i Villa Juárez-regionen; På samme måte dyrkes bønner, tomat, vannmelon og andre grønnsaker.
Som de fleste av kystfolket er folket i Sesteo veldig vennlige og enkle. De liker å delta på turister og snakke med dem, spørre dem om deres opprinnelsessteder og fortelle dem historier om havet. Å tilbringe en kveld i selskapet er å komme inn i en verden som ikke eksisterer i store byer. Slik lærer vi om orkaner; om månens faser og hvordan de påvirker tidevann, vind og fiske; på sjøen som en enhet eller en ånd som føler, lider, har det gøy, gir når det er lykkelig og tar bort når det er sint. Der hørte vi også om fiskerens omskiftelser, hans utnyttelser - som en mann som fanget en 18 kilo snapper med hendene - og til og med anekdotene hans, som den som sier at noen fanger fra Marías-øyene (som er for mange år siden noen få kilometer i en rett linje fra stranden) klarte å unnslippe i dårlig laget flåter og ankom trygt på kysten av Sesteo, hvorfra de flyktet for aldri å bli hørt fra igjen.
Ting som disse lærer vi mens Doña Lucía Pérez, fra El Parguito-restauranten, tilbereder en robalo ristet med huevonasaus (laget med tomat, løk, agurk, grønn chili og Huichol-saus) og en salat med svart reker fra elvemunningen som ifølge oss sier mannen hennes, Don Bacho, det er bedre enn sjømat: etter å ha smakt på det, er vi ikke i tvil om det.
Det er allerede natt, med en vind som driver bort de irriterende myggene; Under svakt lys i rampelyset jobber Doña Lucía og hennes svigerdatter Balbina på det ydmyke kjøkkenet, med leire- og vedovn, for å betjene sine eneste kunder, som mellom slurker øl nyter en samtale med Don Bacho, en tidligere ejido-dommer, og sønnen Joaquín, en fisker etter yrke. Hans små barn lytter nøye uten å trenge seg inn i samtalen. Atmosfæren og innstillingen er hyggeligst.
“Det er veldig stille her, vi er alle familie eller venner. Du kan slå leir på stranden uten å bli forstyrret. Vi må passe på din sikkerhet, fordi vi opprettholder omdømmet til et trygt sted. Nesten ingen overnatter, alle kommer for å tilbringe dagen og drar. Det lille hotellet har nesten aldri mennesker, men når det blir fullt ser vi hvordan vi kan imøtekomme vennene våre ”.
Det stemmer, klienten som kommer og deler tid og erfaringer med dem blir mer enn bare en bekjent. Det er den typen vennlighet som skiller disse landsbyboerne fra hverandre - etter to eller tre netter med å være sammen, blir vennskap født.
På feriedager er bevegelsen i Sesteo minimal. Her og der ser du familier og par som nyter havet, solen, bølgene og vandrer langs stranden på omtrent en og en halv kilometer fra bar til bar. Stillheten er absolutt. Bare i løpet av Holy Week kan du snakke om folkemengder, "folkemengder" og mas og mas. Det er i de dager da det er overvåkning fra marinen, hvis medlemmer gjør konstante turer i området for å unngå problemer, og bortsett fra å installere en livredder som heldigvis aldri har vært nødt til å gjøre en innsats i sitt arbeid.
For å hilse på høytidsreisende turister ser vi lokalbefolkningen arbeide i enramadas (eller palapas, som de kalles i andre regioner). Slik møtte vi Servando García Piña, som forberedte seg på å forberede sin stilling for dagene med turisttilstrømning. Han er opptatt med å legge opp nye palmeblader for å dekke seg mot vinden, mens kona ordner det som blir kjøkkenet. De to små barna hennes leker rundt og hjelper til på sin egen måte. Servando stopper en stund for å hvile og tilberede kokosnøtter som han selger på forespørsel. Han er også en god snakker og underholder seg selv ved å fortelle endeløse anekdoter, mens vi nyter deilige reke-empanadene som kona nettopp har tilberedt.
Sesteo kan også tas som utgangspunkt for å besøke andre steder, for eksempel Los Corchos-stranden, Boca de Camichín, hvor det selges utmerkede østers, eller gå til Mexcaltitlán med båt, på en lang reise gjennom elven og elvemunninger med frodig vegetasjon. og fauna, for å kjenne den mytiske byen hvor aztekerne reiste. Hvis du blir venn med en fisker, kan du følge ham med å fiske i sjøen eller fange reker i elvemunningene, det er en veldig interessant og illustrerende opplevelse.
Kort fortalt er Sesteo et ideelt sted for de som liker å spise godt og billig, stille steder, utforske steder lite besøkt av folkemengder, og bo sammen med mennesker som er langt fra all forurensning.
