For å komme til Tecolutla, ta motorvei nr. 129 må du reise rundt 500 km, krysse delstatene Hidalgo og Puebla, før du når Poza Rica hvor du tar avstikkeren til Papantla eller går nordover, hvis du foretrekker å gå til Tuxpan.
Denne gangen forlot vi Mexico by ved daggry fordi vi ønsket å komme til kysten ved lunsjtid.
Et fantastisk landskap full av bartrær nytes under reisen, anbefalt om dagen fordi tåken er beryktet i delen mellom Acaxochitlán og Huauchinango, hvor det også er rustikke boder som selger brennevin og regional fruktkonserver. For øvrig, på høyden av Necaxa-demningen, ved byen San Miguel, er det noen innkvartering og restauranter som er verdt et stopp for å strekke bena og nyte den imponerende utsikten.
Men ettersom vårt mål er et annet, fortsetter vi langs den svingete veien, nedsenket i tåken og allerede nedover, etter å ha passert Xicotepec, observeres omfattende bananplantasjer. Det tar ikke lang tid før vi finner selgerne av de typiske stekte, søte eller salte plantanene på toppen, som tilfredsstiller vår begynnende appetitt med sin særegne smak.
Inn i Papantla, som ligger 43 km vest for Tecolutla, og som ble grunnlagt av Totonacs rundt 1100-tallet, viser et skilt at det bare er fem km unna det arkeologiske området El Tajín, og selv om det ikke er inkludert i våre planer. Det er for fristende, så vi endrer kurs for å se denne pre-spanske byen oppdaget ved en tilfeldighet i 1785 da en spansk tjenestemann lette etter hemmelige tobakkplantasjer.
I ÆRE FOR TUNDERGUDEN
Ved ankomst på det brede tilgangsplassen til stedet, omgitt av kommersielle lokaler fulle av håndverk og tradisjonelle klær fra området, begynner Voladores de Papantla-showet, en av de mest slående blant mesoamerikanske ritualer, hvis sekulære symbolikk er knyttet sammen med solkulten og fruktbarheten til jorden. De som ser denne seremonien for første gang, er forbauset over dansernes dristighet når de klatrer til toppen av en veldig høy koffert og er bundet av tau i midjen, de kommer ned i 13 sirkler og imiterer ørner i flukt til de berører bakken med føttene.
Etter å ha gledet oss av den sjokkerende opplevelsen, og for å orientere oss om utformingen av stedet, gikk vi inn på museet hvor en didaktisk modell fungerer som en foreløpig guide. De forklarer at arkitekturen til denne kystbyen, av Totonac-opprinnelse, var preget av den konstante kombinasjonen av tre elementer, bakkene, frisene av nisjer og de fløyne gesimser, i tillegg til de trinnvise båndene. De fremhever også viktigheten av Ball Game, en rituell sport, siden 17 felt har blitt oppdaget der.
Vi mister oversikten over tiden når vi går blant de nysgjerrige bygningene spredt over et område på 1,5 km2, tidligere okkupert hovedsakelig av templer, altere eller palasser, og selvfølgelig er vi fascinert av den opprinnelige nichepyramiden, med sine 365 hulrom uten tvil. alluserende til solåret og dets mange gesimser, så forskjellige fra andre pre-spanske monumenter. Turen slutter bare når de advarer om neste nedleggelse av stedet, impregnert med aromaen av vanilje, hvis barer selges til turister.
MOT KYSTEN
Det er nesten mørkt når vi kommer inn i Gutiérrez Zamora, parallelt med elvemunningene til Tecolutla-elven, mot turistbyen med dette navnet. På Hotel Playa "Juan el Pescador" venter eier, Juan Ramón Vargas, president for Association of Hotels and Motels oss fra kl. 12, en trofast elsker av hjemstedet og en fantastisk guide for å utforske attraksjonene i området, mer utover strendene eller utallige restauranter med deilige retter, basert på havets frukt.
Nøyaktig ingenting bedre å berolige de timers frodighet enn å behage ganen med en deilig rekecocktail og en fiskefilet med hvitløksaus, ledsaget av grønnsaker, etter å ha slått seg ned på rommet vårt med utsikt over havet. Senere tar vi en spasertur gjennom de rolige gatene i denne byen som med omtrent 8500 innbyggere i høysesongen assimilerer nesten det tredobbelte antallet turister, majoriteten nasjonale og fra samme stat, så vel som fra andre nærliggende områder, som Hidalgo, Puebla eller Tamaulipas.
I tillegg innkaller de hvert år to av de viktigste sportsfiske-turneringene i landet, Sábalo og Snook, som involverer en stor del av innbyggerne i både Tecolutla og Gutiérrez Zamora, siden fiskerne deres flytter til deltakerne og fungere som de beste guider, mens de 1500 rommene er fylt, fordelt på rundt 125 hoteller, de fleste av dem lokale eiere og mer enn hundre restauranter, som bare finnes i strandområdet. På samme måte forteller de oss om en annen årlig begivenhet som har stor relevans for denne befolkningen, Coconut Festival, hvor verdens største kokosnøtt tilberedes, siden de bare i fjor behandlet seks tusen kokosnøtter og to tonn sukker, blant andre ingredienser. Uten tvil gir hver feiring gode påskudd til å returnere til denne fiskerlandsbyen.
SAKENS PARADIS
En av sjarmen til Tecolutla er strendene med offentlig tilgang, siden det er omtrent 15 km strandlinje som vender mot åpent hav, vanligvis med myke og varme bølger, bortsett fra under angrepet i nord. Men den store overraskelsen for den reisende er elvemunningene ved Tecolutla-elven, som vi allerede i daggry gjør oss klare til å reise i vertsens "Pataritos" -båt. Forresten, det fine navnet på båten skyldes valget av den eldste av barna hans, som kalte den på den måten da han akkurat begynte å snakke.
Det er tre mest besøkte elvemunninger, El Silencio, med fem farbare km, fruktbare i mangrover og med en skjønnhet som er umulig å fortelle med ord. Ikke forgjeves navnet på bakvannet, for når motoren er slått av, høres selv den svakeste susen av insekter eller duggdråper som faller sakte fra toppen av buskene. Videre går vi til Estero de la Cruz, for en krystallklar 25 km, der det ofte fiskes snook, mens Naranjo-elvemunningen, den største, med rundt 40 km, krysser storfe og appelsinlunder. Det er et bucolic landskap, ideelt for fugletitting, vi ser ibis, skarver, papegøyer, parakitter, uer, ørner, hauker, hegre eller ender av forskjellige arter. I sannhet oppmuntrer en spasertur gjennom elvemunningene til full interaksjon med naturen, som er i stand til å berolige hele belastningen fra den store hovedstaden på en morgen.
På vei tilbake tar Juan Ramón oss dit Fernando Manzano, bedre kjent av landsmenn som “Papa Tortuga”, som i spissen for miljøgruppen Vida Milenaria har kjempet i årevis en seig kamp for å beskytte havskilpadder, som han hjelper fra. å reprodusere og løslate hvert år mellom fem og seks tusen klekker fra lokaliserte egg takket være deres omfattende erfaring, med støtte fra mange frivillige og deres familier, på lange turer langs de omkringliggende strendene. Og før vi drar til Costa Smeralda, besøker vi et vanilje-prosesseringsanlegg i Gutiérrez Zamora, som har tilhørt Gaya-familien siden 1873, hvor de forklarer alle nødvendige trinn for å skaffe ekstrakter eller likører av denne aromatiske frukten.
VEI TIL PUERTO JAROCHO
Langs motorveien mot byen Veracruz strekker den såkalte Costa Esmeralda seg, en overdådig rute med små hoteller, bungalower, campingplasser og restauranter. Vi stopper kort i Iztirinchá, en av de mest anbefalte strendene, like før Barra de Palmas, hvor det er mulig å trene på fiske og hvile rolig. Derfra går veien bort fra kysten, til Santa Ana, hvor vi finner noen innkvartering og enkle matere, selv om det er i Palma Sola og Cardel hvor vi igjen finner et større utvalg av innkvartering. Der laster vi drivstoff og den firefelts motorveien som fører til havnen begynner, selv om de som ønsker å overnatte på en rolig strand, kan vende seg til Boca Andrea eller Chachalacas, en av de mest berømte for sine enorme sanddyner.
EN STERK KAFFE ...
Så snart vi kommer inn i byen, går vi til den tradisjonelle kafeen La Parroquia for å ta en deilig kaffe, veldig sterk, på terrassen med utsikt over den omfattende strandpromenaden. Vi er i det mest vitale hjertet av staten Veracruz, en av de rikeste i landet, full av olje-, tekstil- og ølindustri, sukkerfabrikker, produktive jordbruks- og husdyrland, med stor boom i kolonitiden da den rike flåten av Nye Spania forlot havnen i anløp mot Havana-bukten, med skip lastet med gull, sølv og alle typer produkter ettertraktet av den spanske kronen.
Alexander de Humbolft beskrev denne byen i sin Political Essay on the Kingdom of New Spain som "vakker og veldig regelmessig bygget." Og på den tiden ble det ansett som "Mexicos hovedport", gjennom hvilken all rikdommen til disse enorme landene strømmet til Europa, siden det var den eneste havnen i Gulfen som ga lett tilgang til det indre. Denne sekulære tapperheten er bevart i det historiske sentrum, der tonene til sønnen jarocho blandes i skumringen med de adopterte danzónene, i portaler fulle av lokalbefolkningen og turister, som natten ikke har noen slutt for. Ved daggry nyter vi den spektakulære strandpromenaden foran hotellet i Boca del Río, og før vi fortsetter ruten sørover, besøker vi Akvariet, utvilsomt et av de beste i verden, med mange marine arter. Det er et viktig nettsted for enhver naturelskende reisende.
MOT ALVARADO
Vi tar stien lenger sør. Vi tar en titt på Laguna Mandinga, hvis restauranter ved elven fortsatt er stengt, og vi fortsetter til Antón Lizardo, som bevarer karakteren til en autentisk fiskerlandsby.
Omtrent 80 km unna venter Alvarado på oss, et av de mest pittoreske stedene i regionen, med et godt gastronomisk rykte, for der er det mulig å spise hvilken som helst type sjømat og de mest forskjellige varianter av fisk til virkelig latterlige priser, med en gourmetkvalitet .
Før jeg kjente dette stedet, visste jeg om det fra versene til dikteren Salvador Vives, som beskrev det som «En liten havn, en fiskevær som lukter sjømat, tobakk og svette. Hvit våningshus som går langs kysten og har utsikt over elven ”. Faktisk, som om det hadde vært frossent i tide, beholder dets historiske sentrum en uvanlig fred for de travle i dag. Majestetiske hvite hus, med brede og skyggefulle korridorer, omgir det sentrale torget, der menighetstemplet og det overdådige kommunale palasset skiller seg ut. Det er nok å gå noen smug for å grense til havnen, full av fiskebåter, noen allerede rustne og andre alltid klare til å gå ut på havet, siden fiske er deres viktigste inntektskilde, siden turisme ennå ikke har oppdaget dette stedet som det fortjener. . Alvarado-lagunen og Papaloapan-elven kommer sammen for å tilby oss et uvanlig landskap.
Før vi fortsetter marsjen, unner vi oss selvfølgelig en saftig ris til tumbadaen, en slags Alvaradeña-versjon av den tradisjonelle paellaen, men buljong, tilberedt med sjømat og fisk, samt noen utsøkte krabbetoast. Få matvarer som dette, i kvalitet og kvantitet.
OPPDAG STRANDER
Herfra strekker veien seg mellom omfattende sivbed og lastebiler lastet med søtt gress som kontinuerlig krysses for bearbeiding i møllene, hvis skorsteiner puster ut en uendelig tråd av brun røyk, et tegn på det uopphørlige arbeidet i sukkerfabrikkene deres. I det fjerne kan du se det fjellrike området Los Tuxtlas, men siden vi vil vite så mye som mulig om de nærliggende strendene, etter å ha passert gjennom Lerdo de Tejada og Cabada, svinger vi til venstre langs en smal vei, som etter mer enn en time på vei tar det oss til Montepío.
Men litt før vi oppdaget et lite skilt: "50 meter, Toro Prieto." Nysgjerrighet vinner oss og går inn i skittet vi drar til en strand hvor vi bare finner en rustikk økologisk leir, Pirate's Cave og noen rimelige kjøkken, som åpnes når sporadiske kunder ankommer.
Videre er Roca Partida-stranden, et av de stedene som gjør at du vil bli for alltid. Der tilbyr fiskerne en tur under en hule, som ifølge det de forklarer kan krysses ved å seile ved lavvann.
Igjen kommer vi tilbake til veien og nesten i skumringen ankommer vi Montepío-stranden, hvor det er flere hoteller og gjestehus, samt et par palapas å spise foran havet. Stillheten er så stor at musikken til de få husene i den nærliggende grenda kan høres på terrassen til innkvarteringen vi valgte å tilbringe natten, mens vi koser oss med å telle stjernene som glimter i et rent himmelsk hvelv der en fantastisk måne fremdeles skinner.
SLUTTEN AV REISEN
Vi spurte hotellsjefen om de beste kystene vi kunne finne før Catemaco, og han foreslo Playa Escondida og Hicacos. Dermed dro vi veldig tidlig til den berømte heksebyen, langs en grusvei, ganske ulendt, og anbefales ikke å reise om natten. Det er imidlertid verdt å hoppe, for kort tid etter at vi finner avstikkeren til den første av de nevnte strendene, er navnet ikke forgjeves, siden det er et fantastisk hjørne midt i ingensteds, nedsenket i frodig vegetasjon, ved Som bare er tilgjengelig ved å gå ned en bratt og uregelmessig trapp, eller til sjøs med båt. I sannhet er det et magisk sted der vi ønsker å bli forliset og aldri bli reddet.
Men, appetitten vår fanger oppmerksomheten vår, og vi fortsetter til Playa Hicacos, et av de få nesten jomfruelige stedene hvor det er et enkelt turist inn, og også en liten restaurant drevet av en vennlig familie, som er i stand til å tilberede en av de saftigste fiskefileter som vi har smakt hele veien. Da vi forresten spurte dem “om det var friskt”, hørtes svaret ut som en vits, “det er ikke fra i dag, men det er fra i går ettermiddag”.
Turen ble avsluttet, men ikke før vi lastet bensin i Catemaco, hvor vi ønsket å krysse over til Monkey Island, eller å besøke en av heksene. Men tiden ga tonen og dermed ble returen til Mexico City pålagt. Denne ruten tillot oss imidlertid å gå inn på uventede steder, i elvemunninger og strender som fremdeles har et enormt potensiale for oppdagelse av mange reisende, forelsket i Mexicos uberegnelige naturskjønnhet.
