Et tårn i det fjerne fanger vår oppmerksomhet fordi det ikke ser ut til å være en kirke. Vi er på vei til Guanajuato på San Luis Potosí-Dolores Hidalgo-motorveien, langs San Felipe Torres Mochas-veien, og tårnet ser ut til å være malplassert.
Plutselig indikerer en annonse på siden av veien nærheten til gården Jaral de Berrio; Nysgjerrighet vinner oss over, og vi tar en støvete vei for å se det tårnet. Ved ankomst blir vi overrasket over en uventet, uvirkelig verden: foran oss ser det ut en stor konstruksjon med en lang fasade, låven, et våningshus, en kirke, et kapell og to tårn hvis arkitektur er noe helt annet enn det vi er vant til å se i dette type bygninger. Slik kom vi til Jaral de Berrio, som ligger i San Felipe kommune, Guanajuato.
En fantastisk fortid
I begynnelsen ble disse landene bebodd av Guachichil-indianere, og da kolonisatorene ankom, gjorde de dem til beitejord og en gård for bønder. De første kronikkene i Jaral-dalen dateres tilbake til 1592, og i 1613 begynte den andre eieren, Martín Ruiz de Zavala, å bygge. År går og eiere etterfølger hverandre ved kjøp eller arv. Blant disse skilte Dámaso de Saldívar (1688) seg ut, som også eide eiendommen der de nå sentrale kontorene til National Bank of Mexico ligger. Blant annet hjalp denne mannen med penger til de ekstraordinære, men farlige ekspedisjonene som ble gjort på den tiden nord i New Spain.
Den første Berrio som ankom denne haciendaen var Andrés de Berrio, som da han giftet seg med Josefa Teresa de Saldivar i 1694 ble eier.
Jaral de Berrio hacienda var så produktiv at menneskene som eide den ble noen av de rikeste mennene i sin tid, i en slik grad at de fikk den adelige tittelen markis. Slik var tilfellet med Miguel de Berrio, som i 1749 ble eier av 99 haciendas, hvor Jaral var den viktigste av dem og omtrent som hovedstaden i en "liten" stat. Med ham begynte salget av landbruksprodukter fra hacienda i andre byer, inkludert Mexico.
Årene fortsatte å gå og bonanza fortsatte for dette stedet Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, tredje markis av Jaral de Berrio, var den rikeste mannen i Mexico på sin tid og en av de største grunneierne i verden ifølge Henry George Ward, engelsk minister i 1827. Det sies at denne markisen hadde 99 barn, og hver av dem ga ham et gods.
Juan Nepomuceno kjempet i uavhengighetskrigen, ble forfremmet til oberst av visekonge Francisco Xavier Venegas, dannet et militært kontingent av bønder fra hacienda kjent som "Dragones de Moncada" og var den siste eieren som bar etternavnet Berrio, siden fra da av var de alle Moncada.
Hver av eierne la til bygninger i hacienda, og det må sies at disse arkitektoniske kontrastene er det som gjør det mer interessant. I noen tilfeller var det arbeiderne som med sitt sparepenger gjorde sitt. Dette var tilfelle med et av haciendas nøkkelvåpen som ved hans egen innsats begynte å bygge kirken viet til Vår Frue av barmhjertighet i 1816. Senere, som et vedlegg til den, bygde Don Juan Nepomuceno et gravkapell for ham og hans familie.
Over tid fortsatte haciendaen å vokse i rikdom, berømmelse og betydning, og dens produktive magueyales forsynte de mezcal-fabrikkene La Soledad, Melchor, De Zavala og Rancho de San Francisco, hvor de var med rudimentær teknologi men typisk for tiden, ble bladene den verdsatte brennevin.
Bortsett fra produksjon og salg av mezcal, hadde Jaral-gården andre viktige aktiviteter som produksjon av krutt, som deres nitriland og San Bartolo-gården ble brukt til. Agustín Moncada, sønnen til Juan Nepomuceno, pleide å si: "min far eier to kontorer eller fabrikker på sine eiendommer for å lage saltpeter, og han har også en overflod av land, vann, ved, mennesker og alt som er relatert til produksjon av krutt."
Med tanke på den økonomiske betydningen av gården passerte togsporet en halv kilometer. Imidlertid ble denne linjen senere forkortet for å redde avstander mellom Mexico og Nuevo Laredo.
Jaral hacienda har som alle sine gode og dårlige anekdoter. Noen av dem sier at Manuel Tolsá, forfatter av hestestatuen til ære for kongen av Spania Carlos IV, bedre kjent som "El Caballito", tok en hest fra denne gården kalt "El Tambor" som modell.
Flere år senere, under uavhengighetskrigen, tok Francisco Javier Mina den med storm og plyndret skatten begravet i rommet ved siden av kjøkkenet. Løven besto av 140 000 poser med gull, sølvstenger, kontanter fra strålebutikken, storfe, griser, værer, hester, kyllinger, rykk og korn.
Mange år senere begynte en mann ved navn Laureano Miranda å fremme opphøyelsen av byen Jaral til den kategorien byen, som ironisk nok skulle kalles Mina. Men begjæringen bar ikke frukt, sikkert på grunn av haciendaeiernes innflytelse og makt, og det sies at markisen selv beordret utvisning og brenning av hjemmene til alle de som fremmet navneendringen.
Allerede i dette århundret, mens bonanza fortsatte, beordret Don Francisco Cayo de Moncada å bygge det mest attraktive av hacienda: det nyklassisistiske herskapshuset eller herregården med korintiske søyler, karyatider, dekorative ørner, edle våpenskjold, tårn og balustraden øverst.
Men med revolusjonen begynte forfallet på stedet på grunn av branner og de første forlatelsene. Senere, under Cedillo-opprøret i 1938, ble det store huset bombet fra luften uten å medføre tap. og til slutt fra 1940 til 1950 falt hacienda fra hverandre og endte opp med å bli ødelagt, med Dona Margarita Raigosa y Moncada som den siste eieren.
EN PENOUS STEDEN
I det gamle tilfellet av hacienda er det tre hovedhus som følger herskapshusets frontlinje: det første var huset til Don Francisco Cayo og det mest elegante, det med klokken, det ene med de to tårnene. Det andre var bygget av stein og glatt steinbrudd, uten ornamenter, med et lysthus i andre etasje, og det tredje var designet med en moderne struktur. De er alle i to etasjer og hoveddørene og vinduene vender mot øst.
Til tross for de beklagelige nåværende forhold, var vi i stand til å oppfatte den eldgamle storheten til denne haciendaen. Den sentrale gårdsplassen med fontenen er ikke lenger så fargerik som den sikkert var i sine beste dager; De tre vingene rundt denne terrassen inneholder flere rom, alle forlatt, stinkende av duegano, med sine revne og møllete bjelker og vinduene med sprukne skodder. Denne scenen gjentas i hvert rom på hacienda.
Den vestlige fløyen på den samme sentrale terrassen har en elegant dobbel trapp der du fremdeles kan se en del av veggmaleriene som pyntet den, som går opp til andre etasje hvor det er de brede rommene dekket med spanske mosaikker, hvor store fester og store fester en gang ble holdt. danser i takt med musikken til anerkjente orkestre. Og videre er spisestuen med rester av fransk billedvev og ornamenter, hvor det ved mer enn en anledning ble servert overdådige delikatesser for å feire tilstedeværelsen til en hersker, en ambassadør eller en biskop.
Vi fortsetter å gå og vi passerer gjennom et bad som av seg selv bryter med det grå og dystre av alt som er sett. Det er, fremdeles i relativt god stand, et enormt oljemaleri kalt La Ninfa del Baño, malt i 1891 av N. González, som på grunn av sin farge, friskhet og uskyld får oss til tider til å glemme nåtiden hvor vi er. Imidlertid bryter vinden som siver gjennom sprekkene og får de løse vinduene til å knake inn i vår ørken.
Etter turen gikk vi inn i flere og flere rom, alle i samme beklagelige tilstand: kjellere, uteplasser, balkonger, frukthager, dører som ikke fører noe sted, perforerte vegger, gravaksler og tørre trær; og plutselig finner vi farge ved siden av et rom tilpasset noens hus: en bensintank, en TV-antenne, flamboyant, rosebusk og fersken, og en hund som ikke er forbløffet av vår tilstedeværelse. Vi antar at lederen bor der, men vi så ham ikke.
Etter å ha krysset en port befinner vi oss på baksiden av hacienda. Der ser vi de solide støttene, og når vi går nordover krysser vi en port og ankommer fabrikken som fremdeles har noen av sine Philadelphia-produserte maskiner. Mezcal eller kruttfabrikk? Vi vet ikke sikkert, og det er ingen som kan fortelle oss det. Kjellerne er romslige, men tomme; vinden og flagrende flaggermus bryter stillheten.
Etter mye vandring passerer vi gjennom et vindu, og uten å vite hvordan, innser vi at vi har kommet tilbake til hovedhuset gjennom et veldig mørkt rom som i det ene hjørnet har en fin og godt bevart vindeltrapp av tre. Vi gikk opp trappene og kom til et rom ved siden av spisestuen; så går vi tilbake til den sentrale terrassen, går ned den doble trappen og gjør oss klare til å dra.
Flere timer har gått, men vi føler oss ikke slitne. For å forlate ser vi etter lederen, men han dukker ikke opp noe sted. Vi løfter stangen på døren og kommer tilbake til nåtiden, og etter en velfortjent hvile besøker vi kirken, kapellet og låvene. Og så avslutter vi turen et øyeblikk i historien, gjennom labyrinter på en gård som er veldig forskjellig fra de andre; kanskje den største i koloniale Mexico.
EN LOVENDE FREMTID
Når vi snakker med mennesker i teltet og i kirken, lærer vi mange ting om Jaral de Berrio. Der fikk vi vite at det for tiden bor rundt 300 familier i ejido, med mangel på materiell, den lange ventetiden til legetjeneste og toget som for mange år siden sluttet å reise disse landene. Men det mest interessante er at de fortalte oss om et prosjekt som skal gjøre denne gården til et turistsenter med all nødvendig modernitet, men med full respekt for arkitekturen. Det blir konferanserom, bassenger, restauranter, historiske turer, ridning og mye mer. Dette prosjektet vil utvilsomt være til fordel for lokalbefolkningen med nye jobbmuligheter og ekstra inntekt, og det ser ut til å bli drevet av et utenlandsk selskap som overvåkes av INAH.
Vi kommer tilbake til bilen, og når vi kommer tilbake til veien ser vi den lille, men representative jernbanestasjonen, som, som en påminnelse om gamle tider, fremdeles står høy. Vi er på vei til et nytt reisemål, men bildet av dette imponerende stedet vil være med oss lenge.
I kirken er det til salgs en bok om historien til denne gården som heter Jaral de Berrio y su Marquesado, skrevet av P. Ibarra Grande, som er veldig interessant i innholdet og hjalp oss med å tegne noen historiske referanser som vises i denne artikkelen. .
HVIS DU GÅR TIL JARAL DE BERRIO
Kommer du fra San Luis Potosí, tar du den sentrale motorveien til Querétaro, og tar noen kilometer fremover til høyre mot Villa de Reyes, for å nå Jaral del Berrio, som bare ligger 20 kilometer herfra.
Hvis du kommer fra Guanajuato, tar du motorveien til Dolores Hidalgo og deretter til San Felipe, hvorfra hacienda er 25 kilometer unna.
Hotelltjenester, telefon, bensin, mekanikk osv. han finner dem i San Felipe eller Villa de Reyes.
