På bredden av denne mektige elven med turkisblått vann, et produkt av kalkholdige mineraler oppløst i dem, lever flere urfolk Tzeltal-samfunn. Det er her historien vår skjer ...
turen fokuserte på tre av disse samfunnene som skinner for sin naturlige og kulturelle rikdom: San Jerónimo Tulijá, San Marcos og Joltulijá. De ble grunnlagt av Tzeltals fra Bachajón, Chilón, Yajalón og andre steder, som i jakten på jord å dyrke, oppdra dyrene sine og bosette seg med familiene, fant det ideelle stedet å bo på elvebredden. Det kan sies at de tre er unge befolkninger, siden de ble grunnlagt i 1948, men ikke kulturhistorien til folket som går tilbake til antikken.
San Jerónimo Tulijá, hvor vannet synger
Inntil for bare tre år siden tok det omtrent to timer å nå dette området fra Palenque, da veien som i teorien skulle forbinde junglesamfunnene med Southern Border Highway, midt i en kurve, ble en kronglete grusvei. Foreløpig er reisen redusert til en time takket være at veien er asfaltert og det bare er noen få kilometer mellomrom fra avkjøringen ved Crucero Piñal til San Jerónimo.
Det er trist å se at det som en gang var utemmet jungel, i dag har blitt omgjort til paddocks. Man kommer seg bare når han ser at samfunnene fremdeles bevarer, kroner landsbyene sine, fjell som eksploderer med liv. Flyktninger som har forblitt i jungelen, kanskje på grunn av deres hellige natur som levende fjell, på grunn av vanskeligheten med deres oppdrett, eller på grunn av en kombinasjon av begge. Disse fjellene er hjemmet til tusenvis av dyrearter som sarahuato-apen, jaguaren, den fryktinngytende Nauyaca-slangen og tepezcuincle, som folk vanligvis jakter på mat. Det er også gigantiske trær som chicle, ceiba, mahogny og maur, det sistnevnte treet som marimbas er laget av. Tzeltalene drar til fjells for å jakte og samle ville grønnsaker som chapay, frukten av en stikkende palme som sammen med tortillas, bønner, ris, kaffe og kyllingegg danner grunnlaget for kostholdet.
Ankomst til San Jerónimo ...
Vi ankom om natten da den store nattlige symfonien, alltid ny og uferdig, allerede var avansert. Tusenvis av kvitrende sirisser skaper en melodi som går videre i uforutsigbare bølger. Bak paddene høres, de liker sta bass, synger med en dyp stemme og slapp rytme. Plutselig, som en besatt solist, høres det kraftige brølet fra sarahuato.
San Jerónimo er et samfunn med steder med imponerende naturlig skjønnhet som innbyr til utrettelig kontemplasjon mens du lytter til den avslappende sangen på vannet. Bare 200 meter fra hovedtorget ligger Tulijá-fossene. For å komme til dem, må du krysse en liten lagune som serverer, nå som varmen presser, som et møtepunkt for folk i alle aldre. De tatiketiske (eldre menn i samfunnet) kommer for å bade etter sitt arbeid i markene; Det ankommer også barn og unge som er helt uvitende om begrensningene for de som bor i byen og som må være hjemme; kvinner går for å vaske klær; og alle bor sammen og nyter vannets friskhet. Midt på våren, når elven er på et lavt nivå, er det mulig å krysse barrieren til semi-akvatiske trær, improviserte trampoliner for de unge, og komme ned gjennom de vakre blå og hvite fossefallene.
Bethany Falls
Omtrent en kilometer fra San Jerónimo, som krysser mange beiter full av flått som en gang i kroppen vår prøver å få plass på steder hvor solen sjelden treffer oss, er det disse fossene. De er et utvalg av hva Agua Azul må ha vært - flere kilometer nedstrøms - før turistinvasjonen. Her smelter det blå vannet i Tulijá-elven sammen med det kalde vannet i en bekk kjent som K'ank'anjá (gul elv), hvis gyldne farge er hentet fra mosene som er født på de hvite steinene i bunnen, som kommer i kontakt med glød av solen blir en intens rav. I dette paradiset, hvor roen hersker, kan du fremdeles se par av tukaner som svirrer sine skrikende og tunge nebb i luften, mens de svømmer i de dype bassengene der vannet hviler før det uopprettelige fallet.
Naturlig bro
Det er et annet nettsted som ikke kan gå glipp av i disse retningene. Her kom kraften til Tulijá seg gjennom et fjell, fra hvis topp du kan se på den ene siden elven som angriper veggene for å komme inn i den, og på den andre, vannet som med tilsynelatende ro kommer ut fra en hule som følger dens løp . For å komme til hulen gikk vi nedover den bratte skråningen, og etter et revitaliserende dykk, viet vi oss til å beundre stedet. Underfra er utsikten like gåtefull som ovenfra, fordi man ikke kan forestille seg hvordan en tunnel ble dannet gjennom en slik masse steiner og børster.
Tilbake i San Jerónimo ventet en saftig tallerken med ømme bønner med chapay, ledsaget av nylagde tortillas, hjemme hos Nantik Margarita. Nantikken (et begrep som betyr "alles mor", gitt til kvinner for deres alder og fortjenester av samfunnet) er en god og smilende kvinne, så vel som sterk og intelligent, som vennlig tok imot oss hjemme hos henne.
San Marcos
Hvis vi tok denne mikroregionen i tre samfunn som om de bebodde elven, ville San Marcos være ved deres føtter. For å komme dit tar vi den samme grusveien som fører til San Jerónimo fra Crucero Piñal mot nord, og bare 12 kilometer unna kommer vi over samfunnet. Det er en mye mindre ranchería enn San Jerónimo, kanskje av denne grunn oppfattes stedets karakter og atmosfære mer integrert i den omkringliggende naturen.
Husene har blomstrende hekkegjerder foran hagen der husdyr sniker seg ut. Menneskets beste venner er kyllinger, kalkuner og griser, som fritt går rundt i gatene og husene.
I selskap med våre utrettelige guider og venner, Andrés og Sergio, gikk vi for å oppdage deres hemmeligheter fra og med fossefallene deres. I denne delen øker strømmen betydelig til den når mer enn 30 meter i bredden, noe som vanskeliggjør tilgangen til fossene. For å komme til dette punktet måtte vi krysse det, og ved noen anledninger var det nær å trekke mer enn ett, men skuespillet som ventet oss var vel verdt bryet.
Foran en kolossal steinformasjon som er nøye skåret ut av vannet, og som simulerer firkantkonturene av en maya-pyramide som er fortært av fjellet, er den største fossen i regionen. Han suser hardt ned fra høyden og skaper et mantra som gjorde at vi dyppet i bassengene foran fossen, en fornyende opplevelse for å gjennomføre den vanskelige returen over elven.
For å kulminere vårt besøk i San Marcos, drar vi dit våren er født. Den korte reisen fra samfunnet er gjennom en bekk foret med elvesnegler kjent som puy, som folk vanligvis koker med blader. Skjermet av gigantiske organiske kupler som gir en fuktig skygge, prydet av blomster som orkideer, bromeliader og andre planter som viser veldig lange luftrøtter som går fra høyden til bakken, kommer vi til stedet der vannet kilder. Akkurat der er det høyeste treet vi så, en enorm ceiba på omtrent 45 meter, som ikke bare gir respekt for sin kolossale størrelse, men for de spisse koniske tornene på stammen.
Joltulijá, opprinnelsen
Joltulijá (leder av kaninelven) er der livskilden som opprettholder essensen av Tzeltal-befolkningen vi besøker, er født: Tulijá-elven. Det er omtrent 12 kilometer sør for Crucero Piñal, og i likhet med San Marcos er det en liten by som har klart å bevare balansen med naturen. Det sentrale torget er utsmykket av tre naturminner, noen ceibatrær som gir den friske skyggen til den besøkende.
For å ha fri tilgang til samfunnet, er det nødvendig å gå til myndighetene, den viktigste tatiketik, for å be om tillatelse. Med hjelp av Andrés, som fungerte som vår oversetter siden folk snakker lite spansk, gikk vi med Tatik Manuel Gómez, en av grunnleggerne, som hjertelig ga oss tillatelse, inviterte oss til å følge ham mens han jobbet og fortalte oss om anledningen i at han ble pågrepet av de tradisjonelle myndighetene for å produsere posh (sukkerrørsvæske), og mottok som en straff som var bundet en hel dag til toppen av et tre.
Fra sentrum av samfunnet er stedet hvor elven er født omtrent en kilometer unna, og krysser flere kornåker og tomter i de fruktbare landene ved kysten. Plutselig ender tomtene ved siden av fjellet fordi det er forbudt å kutte ned fjellet og svømme på stedet der vannet renner. Mellom trær, steiner og stillhet åpner fjellet sin lille munn for å la vannet rømme fra dypet av innvollene. Det er veldig overraskende å se at en så beskjeden åpning gir opphav til en så majestetisk elv. Rett over munnen er det et helligdom med et kors der folk utfører seremoniene sine, og gir et magisk og religiøst preg til et så ydmykt sted.
Bare noen få skritt fra kilden åpner lagunene i samfunnet på elveleiet. Disse lagunene teppebelagt av vannplanter som dekorerer bunnen og bredden, har en spesiell sjarm som ikke finnes nedstrøms. Væsken har en fantastisk klarhet som lar deg se bunnen fra hvilken som helst vinkel du ser på den uavhengig av dybde. Elvenes karakteristiske turkisblå er mindre, men den er blandet med alle slags grønne nyanser som er typiske for planter og bergarter i bakken.
Dermed kulminerer vi vårt syn på den vakre Tzeltal-regionen ved Tulijá-elven, der hvor hjertets og naturens ånd fremdeles motstår tid, som den evige sang av vann og den flerårige løvverk av trær.
Tzeltals
De er et folk som har motstått århundrer, holdt språket og kulturen i live, i konstant dynamikk og transformasjon, som sliter mellom den arvede tradisjonen og løftene om modernitet og fremgang. Dens opprinnelse henviser oss til de gamle mayaene, selv om det også er mulig å se på språket deres - lastet med stadige hentydninger til hjertet som en kilde til karakter og visdom - en liten Nahuatl-innflytelse. "Vi er etterkommere av mayaene," sa Marcos, visedirektør for San Jerónimo videregående stolt, "selv om de hadde et høyt bevissthetsnivå, ikke som oss." Dermed opphøyet den visjonen om noe idealistisk ærbødighet som mange av oss har mot mayaene.
Kilde: Ukjent Mexico nr. 366 / august 2007
